你講的這個跟實際路跑時的光不太一樣
請注意，你的影片中的拍攝棚於拍攝時的光源 遠遠低於 路跑時的光源
一般路跑活動大約是 06：00 起跑，這時候就算是冬天，環境光源都不會如此低光
夏天來說， 06：00 早已天亮，但因為太陽沒有很高，所以清晨的光不會很亮
冬天來說，雖然 06：00 才剛剛日出，但天已經是亮了，且一般而言仍會有路燈之類的在
旁邊照射。
那個環境光的亮度絕對遠大於你影片中攝影棚的環境亮度。
你這裡影片講的東西，是因為即使快門不快，但是因為光源只有從閃燈來，所以
你凝結的東西是由閃燈的凝結時間曝光出來的景象。
（其他時間沒光照不出東西，所以畫面由閃燈凝結時間決定而非快門時間）
可是實際路跑活動，因為環境光雖然屬於低光，但仍然遠大於攝影棚裡的那種低光。
你可以試試看晚上路燈亮起後，你讓跑者跑道路燈下時按下快門。
你會發現因為有環境光，如果快門不夠快，當跑者速度快時，你的畫面沒辦法瞬間凝結
，如果要凝結看的是快門速度而不是閃燈的凝結時間。
（因為有環境光，當你閃燈閃完了，仍有足夠環境光持續對主體曝光並進入你的感應器）
早上路跑的光源，就算是冬天，其環境光源仍然大於晚上只有路燈時的光源亮度
（因為這時候有了太陽，即使不太亮，但還是有）
你可以找一天早點起來，06：00看看窗戶外面的環境亮度。
你文中提到的這個技巧，在夜晚的低光地區，例如河濱公園之類的，拍攝汽車，就可以達
到這樣高速凝結的效果，且搭配快門前後廉同步，會有不同的效果。
回到原 PO 的問題，
如果你要拍路跑，建議可以找個 LED 持續燈，站在路旁以 45 度的角度照射，因為此時
太陽已經慢慢升起，LED 持續燈的燈光不會對路跑者造成太大的影響。
反之如果你拿大 GN 的閃光燈閃，因為是突然性的光源，反而會對跑者造成影響。
RoCkyBRIGHT 大大的站位有個問題是拍攝者無法拍到跑者正面。
以下這樣拍起來效果會比較好
↙拍攝者（距離被拍攝之跑者約 2～3 公尺）
跑者→
↖燈光手 （距離被拍攝者約 1～2 公尺，斜側面打光）
推 D600dust: @ceaserman 快來噓一下喔 人家在說凝結不是看快門速度耶12/19 17:17
YO～ Man～
※ 引述《RoCkyBRIGHT (布萊特)》之銘言：
: 其實這個呢,如果要凝結主體的動作
: 不用用到什麼高速同步，只需要維持快門速度1/200
: 閃燈有個另一個能力指標叫"凝結速度"(Duration)
: 在這個狀況下,能不能凝結主體動作是看它,而不是快門速度
: 通常棚內的大燈凝結速度比小閃燈還差
: 但進年來有些大燈開始也注意到這個需求,所以開發出凝結速度快的大燈
: 差別在哪裡呢,同樣都可以凝結主體,但在邊緣的地方會有些殘影(主體移動模糊)
: https://www.youtube.com/watch?v=YQm-lizptL0
: 這邊有個示範影片可以參考一下
: 回到實際應用上
: 這樣的路跑活動,如果你要打出具有立體感的光
: 其實你最好帶個助手,站成三角位
: ↙燈光助手
: 跑者→
: ↑拍攝者
: 大概用等效35~85左右的焦段就很好拍了，我會選擇用B2裸燈
: 這樣大概還可以撐到早上9點可以用全出力，燈的距離約1-2公尺左右
: 稍微壓一下光都可以拍得很漂亮
: 大燈畢竟出力還是大一點，適用的時間比較長，至於主體的動態模糊,其實沒有那麼糟的
: 而且大燈發光面積大,即使是裸燈,因為夠近發光面積還是比小閃燈大,因而比較柔