大家好～
最近有在板上發文，問X-S10和RP該選哪個，後來我朋友看一看，還是比較偏向佳能，現在
變成90D和RP在選，可惜台灣好像很少討論這兩台，現在朋友頭也很痛，選擇障礙。
不過這個不是本篇的重點，這次要問的是，最近櫻花盛開，所以另一個朋友，就是拿富士的
那個，他下午有空就跑去拍櫻花了，我們兩個都是今年寒假入坑的新手。
當他回去整理完照片後，丟給我看時，我是有點震驚的，因為我不懂為什麼相機拍出來的會
長這樣，而且幾乎每張都是這種情況，這是暨南大學的櫻花。
https://i.imgur.com/nKZWPuE.jpg
Fujifilm X-T20 XF 18-55mm 10.8MB
6000×4000 1/1600s f/3.6 18mm ISO400
想問為什麼拍出來會有一種前後景分離度不夠準確的感覺，光看縮圖就很明顯，而且照片會
有一塊一塊模糊的，明明是前景的樹枝或花瓣，硬是直接糊掉，有些後景的卻又不夠糊，但
我拍櫻花卻不會這樣。
朋友說是因為我光圈不夠大，但那是影響景深的深淺吧？感覺和分離度沒什麼關係，而且我
不是很在意那些硬體，只是想說先入門，拍出來不錯就好，我是也要拍櫻花，不過還沒找到
時間，所以我沒在同個地方拍，先貼上我前幾天在惠蓀林場拍的照片。
https://i.imgur.com/JoSC39l.jpg
Olympus E-PL8 14-42mm EZ 2.9MB 4608×3456 1/60s f/5.4 33mm ISO200
這分離度好太多了吧？相機照理來說應該比較不會分不清楚前後景，我朋友拍的我反而覺得
很像手機拍出來的照片，因為破綻太多太明顯？給其他的朋友看，他們也都覺得拍的很怪，
我拍的很正常，但朋友堅持相機和鏡頭都沒問題，本來拍出來就是長那樣，我也不知道該怎
麼解釋，還是真的是我搞錯？
我是覺得朋友拍的照片有點像是Pixel系列手機的散景功能，景深太淺，可是邊緣或細節破
綻一堆，景深淺就會導致缺點直接放大，我用三星拍其實也會，不過景深沒那麼淺，就沒那
麼明顯，而且我改用相機之後整個愛上，因為前後景目前都處理得比手機好太多了，沒有弄
錯過，不管怎麼拍都是前景清楚，後景模糊，非常滿意，只是手機畢竟是小底，用算的難免
會錯，就不苛求。
想說貼上來問一下大家，有沒有辦法解釋一下，為什麼會造成照片看起來不自然，麻煩大家
解惑了，謝謝！

被攝物與鏡頭還有背景的距離兩張照片的焦段跟上述的關聯，以及對焦點

我倒是覺得富士比較分離 前景跟中景有點距離就模糊了 m43看起來景深深 而且花都在同個平面 只有上面稍微模糊

因為富士的焦點是在廣角端 第二張換算起來已經66mm了肯到比較分離

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E6%B7%B1在焦點前的虛化 前景虛化 相應的在焦點後的 背景虛化推wolf大的解說你朋友拍的對焦點在中間的櫻花 所以前方的櫻花就糢糊

你拿M43所以應該沒辦法感受到距離對虛化的影響力有多大，近距離差個一兩公分就差很多了同樣的構圖、參數你拿Canon的鏡頭去拍，除了鏡頭本身對散景的過渡可能稍不相同外，景深什麼的都會是一樣

呃...你說的那個純粹是因為有的櫻花樹枝距離相機近有的距離相機遠，虛化的程度不一不是很自然的現象嗎?那些樹枝條（被你圈起來的）看起來和中間的花距離根本不同吧

前景也會虛化啊又不是只有背景會虛化 比你主體近的樹枝也會模糊

你應該知道影響景深的要素吧？ 首先第一張照片離被攝物比較近所以緊深較淺，比較容易出現對焦平面上清晰，遠離平面就模糊的照片，加上那張拍的又是非同樣對焦平面的枝條，而且用的是apsc的xt20景深比m43淺的又更明顯。而你第二張照片遠離了主體拍的又是沿同一方向長出去的枝條加上m43較深的景深可以視為花朵都在同一焦平面上，背景的樹又離的較遠所以才有明顯的模糊效果。我是覺得如果你朋友用的是m43就會改善了，但說到底還是要對攝影技巧有所認知，他用廣角拍的就太雜也沒考慮到畫面呈現的感覺而你有注意到主體和背景該怎麼呈現所以你有意識或無意識的會調整構圖和對焦，以淺景深的模糊程度來看，他的xt20比你的更明顯你可以建議朋友戶外光線很夠的時候可以縮光圈到5.6或8，這樣鏡頭也能表現出較好的解析度，較深的景深也能讓他改善照片很假的問題，快門不要降到安全快門一下就好

你圈起來那塊單純是遠近都有櫻花，重疊到才會看起來有的清楚有的模糊吧...這可能更多是構圖問題

focal length 除以光圈的數值是散景能力你第一張數值5第二張6-7之間

你說的分離度不明顯 說不定也可以看成前景後景都不夠糊中景清晰對比不夠明顯 而且你的背景是暗色 朋友背景是亮色天空 所以他該糊掉的背景櫻花存在感更強

散景能力就是focal length 光圈 物距 三個因素決定跟片幅沒有關係

片幅在實務上是會間接影響散景的

所以你這兩張的散景不自然 其實是構圖問題片幅的確間接影響散景沒錯，舉例：18mmf3.5鏡頭接apsc變成等效28mm f3.5接全幅是等效18mm f3.5拍攝時可以縮短物距把人拍得跟接apsc時一樣大 ，這個時候因為物距短散景更強了回到原po的問題 其實同一台相機 同個景 同角度你多按幾張會發現散景程度不是全部一樣這是因為相機對焦準度不是100%有時候焦平面遠一點或近一點 都會影響模糊程度不是構圖好不好 是想要背景更散就要找距離前景更遠的角度來拍也就是前景靠近相機 背景更遠的角度您拿手機拍不會想這些事 只要專注構圖其的手機都幫你算好了。當然出片率較高小弟建議您下次帶epl8 Kitlens固定42mm f5.6-8其他別管去拍一整天 。照片會和手機拍得很不一樣照片背景不夠糊還可以用app去加強 糊到爆掉

M43>APSC>FF的時代到了！！小光圈大勝大光圈的時代到了！！

您這兩張物距不一樣 第一張相機跟花很靠近所以景深很淺第二張距離花很遠 景深較深只是因為背景較單純所以有分離感

右上角的櫻花跟中間的櫻花不在同一個焦平面

我覺得應該要不同相機在對同一個物體用同樣的設定以及方法拍，這樣比較容易對比出差異。

“ 嗯，你說的對。 ”

感覺回文滿滿對朋友不屑朋友可能是拍不好，但你也只能算普而已，一直說人家怎麼樣，所以您完成什麼了嗎？

第一張前景的花沒全部在景深範圍裡 就這樣啊

18mm的貼著拍 33mm的遠遠拍 結果就是如此

整串看下來感覺原po有疑問的是光的行為本身 與其說能得到解釋 不如了解並學習從參數和構圖配合控制

看不懂原po到底要問什麼

如果你用過全幅的話就會知道那樣的景深是正常的所以只是畫面呈現跟你的經驗不同罷了，那個樹枝模糊有經驗的人就知道是合理的

物距夠近超廣、手機底也有虛化富士那張物距近，靠近的樹枝甚至過了景深，變成前景虛化M43離樹比較遠，景深就會比較大，拍攝當下鏡頭附近沒雜物，當然沒前景虛化，再搭配被攝物夠遠，所以整棵樹都進行入了景深像是微距鏡頭 1:1開到f22景深還是不夠https://i.imgur.com/AKdm0cl.pnghttps://i.imgur.com/0dZKkQS.png物距大概意思意思 不退的話m43拍不到樹+背景感覺物距寫錯了 apsc應該1公尺才對

樓上那個焦平面應該畫成一個不明顯弧形

景深原理若了解，應該知道前景深要比後景深短得多，因此朋友的富士照片右上角部分櫻花糊掉是脫離景深範圍的必然現象。你拿兩張焦段視角不同的照片來比沒辦法比較，若真要m4/3比apsc，那應該盡量把照片中的景物都拍得一樣再來比較虛化程度是否不同。

構圖 構圖 構圖https://i.imgur.com/e0FnC25.jpg 前製沒拍好，只好後期變成一張好看的芭樂照了

就是景深不夠淺才有這種構圖問題也沒錯啦

http://i.imgur.com/RO3aNiJ.jpg跟您朋友一樣的機+鏡，我認為apcs底大虛化更好是很正常的，而且也看焦段，我這張推到55端f4，就虛化很明顯您的那張其實反而是虛化少，跟前幾樓w大說的一樣，才讓您誤會您的分離度比較好，其實是因為您朋友構圖角度的緣故，前後都虛化，才覺得假，相機是不會AI算圖的，一切都是正常光學apsc誤植更正

原po所謂的破綻太多太明顯，是因為朋友不會構圖，背景顏色相近無法凸顯主題，再來光圈太大以至於前景後景都糊掉，主題太小會不知道在拍什麼，因此可以縮一點光圈，或是適當裁切放大主題

焦平面前後都會糊 很正常

朋友拍的很合理正常，一點也不假只是構圖問題，上面其他網友解釋很清楚了