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　　我們是誤打誤撞之下來到維萊福爾（Villefort）的。
　　開著車在塞文山脈（Cévennes）間游盪，沒有任何一個特別的村落讓我們的腳步停
下。我們從塞文山脈的東南端進入，隸屬加爾省的波特城堡（Château de Portes）扼守
山脈的入口，這座城堡我們已經不知道經過多少次了，卻在特地前往時吃了閉門羹，又在
往後經過時，沒有特別想進去參觀的意願，於是就這麼被擱下了，但每次看見它，就知道
我們即將要進入塞文國家公園（Parc national des Cévennes）的範圍裡，眼前的風景
除了山峰峭壁，就是一望無際的原野。
　　我們一路不停的往北走，直到即將離開塞文國家公園的範圍前，我們發現了這座村莊
，塞文山脈的北方門戶，維萊福爾。
　　中文翻成「維萊福爾」，法文是由「城市（ville）」和「強悍（fort）」兩個字組
成，位於洛澤爾峰（Mont Lozère）山腳下，阿提耶爾峽谷（Gorges de l'Altier）的入
口處，因處於朝聖之路「雷戈丹之路（Chemin de Régordane）」的中繼站介嵐衛城（
La Garde-Guérin）附近，在中世紀時已有完整的城鎮規模。
　　法國任何一個地方都有完整的歷史脈絡，一座沒沒無聞的小村莊若仔細追究其歷史，
可能都大有來頭。然而，法國沒有一個地方像維萊福爾一樣，將它的過去隱沒得如此不著
痕跡，卻又能以觀光業為主打，吸引夏季前來避暑的人群。
　　 127公頃的維萊福爾湖（Lac de Villefort，又稱貝亞德湖，Lac Bayard）是維萊福
爾大壩（barrage de Villefort）的水庫，建於1964年，為80000人提供了以水力產生的
電力，使得洛澤爾省成為法國少數不需仰賴核電的省分。當時為了興建大壩，不得不向村
莊徵地，30位村民因此不得不遷居他處，因注滿水庫的河水將會淹沒家園。
　　這座景色秀麗的人工湖成功吸引遊客前來一訪，成為維萊福爾最受歡迎的景點。
　　除了可供遊客戲水之外，也提供了許多水上運動，面積廣闊的湖面是划艇與揚帆的最
佳選擇，環湖健行或慢跑也是盛行的活動之一。湖畔的卡斯塔納城堡（Château de
Castanet）是11世紀遺留下來的珍寶，其名來自於塞文山脈中低海拔處常見的板栗樹（奧
克西唐語：chataîgner，法語：châtaigneraie），質樸的石牆覆上當地出產的火山石
瓦，是環湖健行者所見最美麗的倩影。
　　除此之外，數條巨大遊覽遠足徑（Sentiers de grande randonnée，簡稱GR）行經
維萊福爾，GR 44、GR 68、GR 72和GR 700（即雷丹戈之道）提供健行愛好者不同類型的
路徑。
　　維萊福爾也是前往塞文山脈最高峰－洛澤爾峰（Mont Lozère）的登山口之一，洛澤
爾峰標高1699公尺，對擁有上百座超過3000公尺以上高山的臺灣山脈而言僅是小菜一碟，
卻因緯度較高的關係，冬季是滑雪勝地，夏季則是健行愛好者的天堂和學校校外教學的熱
門地點。
　　如果就這樣將維萊福爾定義成一座商業觀光的小鎮，其實也不為過。維萊福爾的舊城
區擁有自羅馬帝國時期便存在的教堂，但不免俗的於工業革命後改建，若不細看還真看不
出它的年代悠久。塞文山鐵道（Ligne des Cévennes）亦行經維萊福爾，火車站（Gare
de Villefort）則在舊城區的另一端，並不在主要幹道（D901）上，而是在往更山裡去的
支線（D66）去。車站建於1911年，見證了車站開通後，滿載貨物南送北往的盛況，當時
塞文山列車將全法最大的葡萄酒產區－隆格多克（Languedoc）的美酒運至千里之外的首
都，讓天氣總是灰得發愁的巴黎人，能夠一嚐和煦之邦的滋味。而後法國高鐵（TGV）連
結巴黎－馬賽全車通線後，塞文鐵道註定寂寥冷清。今日，維萊福爾站只有Ter行經，雖
然每天都有火車經過，但班次減少許多。
　　然而塞文山鐵道的風光並未就此褪去，它仍是法國最美的鐵道之一。我們說好有天會
帶著子台前來搭乘，跨越有著「西歐最後原野」之稱的塞文山脈。火車行經的維萊福爾橋
則是全法最高的高架石拱橋，高72公尺，長250公尺，成為維萊福爾明信片上的常客。
　　玩水玩到累的子台喊著要看火車，於是回程我們沿著鐵道一路南下，來到維萊福爾的
下一站－捷諾亞克（Génolhac）。
　　由於時間不早，於是我們兵分兩路。婆婆和JY負責在當地超市採買，我和子台則到捷
諾亞克的舊城區走走。
　　捷諾亞克亦位於雷戈丹之路上，其舊城區建築保存得較為完整，有12世紀舊城堡留下
的方塔（Tour Carrée）、19世紀的橄欖樹城堡（Château des Oliviers）以及15、16
世紀以當地花崗岩建造的屋舍。由於此地是宗教革命之火延燒不斷的地區，因此有許多戰
役在此發生。引發塞文山戰爭（Guerre des Cévennes）的卡米撒派（Camisard）領袖尚
‧尼可拉（Jean Nicolas，人稱「瓊尼（Jouanny）」）即是在此被補，並在押送至阿勒
斯的中途遭到處決。
　　人口外流嚴重的捷諾亞克，仍有兩座教堂訴說著那紛擾的過去：一座是天主教堂，12
世紀的聖彼得教堂（Église Saint-Pierre），一座是宗教戰爭平息後許久，人們總算擁
有信仰自由的19世紀興建的新教聖殿（1810年）。
　　捷諾亞克的人口雖較維萊福特稍多，但觀光業卻不若後者來得繁盛，當我們信步街道
時，只見三三兩兩的居民，而少見觀光客的蹤跡。火車站位於城區南側，與聚居的民宅有
段距離，規模則較維萊福爾火車站小得多，每年進站旅次僅2萬多人次，比臺灣一些支線
小站還要寂寥。
　　要把捷諾亞克的舊城區走遍並不是件太難的事，婆婆和JY採買完，我們也逛得差不多
了。回程，沿途的景色仍是塞文山脈的壯麗景觀，靜默的山峰矗立不移，涓涓溪流日以繼
夜鑿刻，硬生生切開懸崖峭壁換來萬丈深壑。一切是如此平靜，似是不起波瀾的池水。
　　只是在那紛擾的宗教戰爭期間，一點也不平靜。
　　路易十四無庸置疑是法國當代最偉大的君王，卻在1685年推翻祖父下詔的《南特敕令
》而改頒《楓丹白露敕令》，路易十四為求加速斬斷新教之根，焚燒新教教堂、逮捕新教
牧師並圍剿新教村莊，使得多數信奉新教的塞文山脈波瀾又興，一群胡格諾教（法國的新
教）的分支「卡米撒派（Carmisards）」被迫起義與國王的龍騎兵（dragonnades）對抗
。其中，維萊福爾和捷諾亞克都曾被卡米撒派占據，後又被王軍奪回。卡米撒起義雖於
1704年因力量懸殊而告終，卻仍零星抵抗十多年。大部分的新教徒在此之後或流亡異鄉，
或轉為地下信仰，其中許多新教徒為技藝高超的工匠，長遠而言，楓丹白露敕令使法國經
濟損失良多。
　　路易十六後改頒《凡爾賽敕令》廢除《楓丹白露敕令》；法國總統法蘭索瓦·密特朗
（François Mitterrand）於該敕令頒布300年後的1985年正式公開向當時被迫流亡或被
屠殺的新教徒後裔致歉。
　　維萊福爾過去那段慘淡的歷史，今日已經不見痕跡了。
　　只留下蓬勃的觀光業發展著。湖畔戲水的遊人，山中健行的登山客，若不認真追究起
，又有誰能知曉呢？唯有當地居民帶點惋惜、悲憫的口氣說著，當為統一全國而剷除新教
不遺餘力的路易十四去世後，仍留在法蘭西王國的雨格諾派總算盼到了雨過天青，於塞文
山脈召開第一屆全國宗教會議討論宗教自由的伸張，塞文山脈自此成為新教在法國最大的
秘密據點。你瞧，這裡的新教聖殿數量是否多到可以和天主教教堂抗衡呢？