https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587191121
　　艾吉爾（Aiguilhe，或譯艾古力）位於勒皮區（Arrondissement du Puy-en-Velay）
的轄區內，緊鄰勒皮舊城，羅亞爾河支流伯恩河（Borne）流經，是一座人口破千的城鎮
。
　　艾吉爾的奧弗涅方言形式為「Agulhà」，意指細長的縫衣針（aiguille），引申為
高而尖的山峰。
　　來到艾吉爾，放眼所及便是一座自平地拔起的火山錐－艾吉爾岩（Rocher
d'Aiguilhe），高82公尺，上頭建有小教堂，名為艾吉爾聖米歇爾教堂（Église
Saint-Michel d'Aiguilhe），2014年票選為法國最受歡迎的古蹟（Le Monument Préfé
ré des Français）第四名，而大名鼎鼎且奉獻給同一位聖人的聖米歇爾山修道院（
Abbaye du Mont-Saint-Michel）則位居第八。
　　從勒皮主教座堂（Cathédrale Notre-Dame-du-Puy）沿著小路走到艾吉爾也不過僅
是數分鐘的光景，等著我們的是一連串的驚喜。
　　別急著往山上看，入口處就有大陣仗。
　　小鎮入口的聖克萊爾廣場（Place Saint-Clair）上，幾座優雅的建築歡迎著南來北
往的旅人：聖克萊爾禮拜堂（Chapelle Saint-Clair）是一座有著穹頂的八角樓，與之毗
鄰的是聖尼古拉醫院（Hôpital Saint-Nicolas）。兩座建築中間的拱門是進入艾吉爾的
「城門（ Porte de la Ville）」。
　　進入「城門」彷若回到過去，被已有數百年的建築古蹟圍繞，這一小方空間被保留下
來，讓人們盡情緬懷朝聖之路的絡驛不絕。
　　廣場上的文字，一開始讓人摸不著頭緒，看了簡介才知道是著名的薩托爾陣（Carré
Sator）。
S　A　T　O　R
A　R　E　P　O
T　E　N　E　T
O　P　E　R　A
R　O　T　A　S
　　薩托爾陣最早出現於龐貝城遺址中，是一個直豎各五排的矩陣，上頭的文字以回文（
palindrome）方式分踞四邊，無論從那個角落開始念都會得到相同的結果。以中央的N為
中心朝十字方向展開，則會出現交錯的「Pater Noster」－「我們的天父」的拉丁文以及
兩個「A」和「O」－分別是希臘文首位（Alpha）及末位字母（Omega），代表萬物的初始
及終結，在啟示錄中象徵基督無所不在。
　　1851年，法國考古學家暨藝術修復師安那托爾·多佛涅（Anatole Dauvergne）在聖
米歇爾教堂講壇（tribun）窗戶的銃眼（embrassure）中，發現了薩托爾陣。薩托爾陣在
基督教早期仍受到迫害、尚未壯大之時，是信徒們維持信仰，甚至帶有庇護魔力的字謎，
有時會被刻在器物上，有時也單純的出現在牆上，人們相信薩托爾陣會形成結界，保護設
界者。
　　也許是我CLAMP的漫畫看太多，腦中一直浮出「臨兵鬥者皆陣列在前」的九字護身法
……
　　回到正題。
　　沿著岩石路（Rue de Rocher）續行，走到底便是通往聖米歇爾教堂的階梯入口了。
　　階梯並不寬敞，坡度倒是令人吃驚。
　　要在這麼短的距離之間爬上268階的石梯，得使上一些氣力。幸好，平時就愛健行的
我們，雖說不上健步如飛，但也難不倒我們。
　　猛一回神，聖米歇爾教堂到了！
　　精雕細琢的教堂立面，便令我佇足良久。
　　它是維萊地區，面積最大的雕刻建築立面。仔細觀看，精緻的雕刻在布拉齊（
Blavozy）的長石砂岩上龍飛鳳舞；皓白的大理石、赭紅的磚石和被暱稱為「蕾絲（La
Dentelle）」的黑藍色石頭拼湊出絕倫的馬賽克。
　　以《卡門》享譽盛名的法國作家普羅斯佩·梅里美（Prosper Mérimée）在1834年
被任命為歷史文物總督察官，在親眼見過這座教堂的立面之後，忍不住發出讚嘆，謂之為
「建築瑰寶（une espèce de bijou d'architecture）」。
　　猛一回神，才發現四周展望極好。
　　沿著環繞教堂的馬道（chemin de ronde）走了一圈，整座城市風景納入眼底，雄踞
烏鴉岩（Rocher Corneille）法蘭西聖母（Notre-Dame de France）就在眼前，好似身臨
仙境。
　　城市裡的建築清晰得不得了，剛剛那場雨把所有的朦朧洗得徹底，所有的顏色一瞬間
亮了起來。
　　JY喚我快進來尋寶。我感受到他語氣裡的急切，縱然聲量刻意被壓低。
　　拾階而入，進到內部，空間規劃令我大吃一驚。
　　如果說買房一定要是方正格局，那麼這座教堂一定出局。
　　今日所見的規模，其實是分成兩階段形成的。第一階段為961年，勒皮主教座堂的院
長特旺呂（Truanus）向當時的主教哥德士加（Godescalc）提出請求，希望能在勒皮郊區
興建一座奉獻給聖米歇爾的教堂。
　　哥德士加作為徒步前往西班牙聖地聖雅各－德孔波斯特拉（
Saint-Jacques-de-Compostelle）朝聖的第一人（約950年），享有極盛名譽的他當然樂
於讓這條被走出來的朝聖之路更加熱絡，於是便答應了院長的請求。
　　前羅曼式風格的禮拜堂（oratoire）中殿方正，其中三側外推為祭室（absidiole）
，上罩半圓穹頂，整個結構為十字。由於面積不大，火山錐頂部的空間綽綽有餘。
　　勒皮後來成為朝聖之路之一的波迪昂西斯之路（Via Podiensis）起點，香客在朝拜
勒皮主教座堂的同時，也會順遊位於火山錐上的小禮拜堂，於是在12世紀便進行了第二階
段的擴建工程。
　　順應火山錐頂部規劃出的設計並不方正，但卻讓空間發揮到最大極限。
　　南側的祭室被打掉，成為新教堂前廊（narthex）的一部分，前廊接續迴廊（dé
ambulatoire）而非中殿，讓參觀路線變得峰迴路轉，像在蝸牛殼裡行走。
　　無論是前廊、迴廊、中殿甚至是最初的禮拜堂，牆上和天花板上都以壁畫裝飾。
　　10世紀的壁畫啊！千年前的藝術遺產，經過眾多修復師的努力，終於在世人面前呈現
。
　　身為島國子民的我，不勝唏噓。
　文藝復興時期，另有三座禮拜堂沿著階梯興建，聖拉斐爾禮拜堂（Oratoire Saint
Raphaël）位於山腰，目前僅存廢墟，僅有一塊雕刻過的石頭訴說過去；聖加百列禮拜堂
（Oratoire Saint Gabriel）的舊址標示著聖殿的入口，15世紀時勒皮主教沙朗孔的吉翁
（Guillaume de Chalencon，?-1443，註）在此發表了他第一場演說，如今禮拜堂重建，
雖非位於原址，但在更幽靜的山腰上，與之相連的是一座謐的庭院。
　　第三座禮拜堂奉獻給天主教會並不承認的聖徒－聖吉納福特（Saint Guinefort）。
　　其實聖吉納福特並不是人，而是一隻狗。是的，灰色的狗。13世紀宗教裁判官波旁的
艾蒂安（Étienne de Bourbon）在他的見聞《超自然現象（De Supersticione）》中指
出，這隻灰狗的飼主是維拉爾東布（Villars-les-Dombes）一座城堡的堡主。有天，堡主
和他的妻子外出，將襁褓中的嬰孩留給灰狗看守，不料返家時，堡主妻子見到滿地血跡而
放聲尖叫，盛怒的堡主以為灰狗襲擊嬰兒而一劍刺死灰狗，卻發現嬰兒仍在熟睡，一旁有
隻被狗咬死的毒蛇，才知道自己誤殺忠狗。將灰狗厚葬之後，村民們頻頻在墓上見到異象
。由於灰狗忠心護主，因此被認為是嬰孩的守護神，人們相信，只要將患病的嬰孩帶到墓
旁，便會有奇蹟發生……
　　這種都市傳說當然被天主教視為異端，且一直大力撻伐將嬰兒獨自留在墓旁的行為，
然而這樣的「民間療法」仍履見不鮮，直到20世紀科技進步了，資訊發達了，才逐漸消失
。
　　聖吉納福特禮拜堂早就消失無蹤，後人也不打算重建。
　　沿著另一道階梯往下走，直到一間展示館（Espace Saint-Michel）及艾吉爾岩的地
基。
　　觸摸著粗糙的火山岩，千思萬緒湧上心頭。千百年來，人們將聖米歇爾放置在高高在
上的山頂，傳說中那道蜿蜒而下的階梯，正是大天使米歇爾制伏的巨龍。
　　艾吉爾在中世紀末完成它的防禦工事，整座城被城牆包裏得水洩不通。立於山頂的聖
米歇爾教堂則俯視著供奉著聖母的勒皮主教座堂，如同羅馬時期基督教描繪米歇爾的角色
一般，守護著聖母的靈魂，不讓他人玷汙。
　　然而百戰百勝、威武無敵的米歇爾仍難逃凡間的紛擾戰亂。
　　教堂內的聖米歇爾像在宗教戰爭打得火熱的1562年，被憤怒的新教徒摧毀。
　　比起勒皮主教座堂幸運的是，它逃過了法國大革命的劫數，成為法國1840年首批古蹟
清單中的幸運兒。
　　我也是幸運兒，能在未屆不惑之年便能到此一訪，雖未有朝聖者的虔誠，但卻有對古
蹟的熱情，滋養化為文字的旅程記錄。
《後記》
　　對於為何要把教堂奉獻給聖米歇爾的原因引起我的好奇，上網一查才發現是因為遠在
義大利東南部的加爾加諾（Gargano）有座西歐最早奉獻給聖米歇爾的教堂、建於五世紀
的蒙特加爾加諾聖所（Sanctuaire de Monte Gargano），興建艾吉爾教堂的當時是西法
蘭克王國的加洛林王朝統治，在加洛林王朝的鼎盛時期，此家族名義上繼承了羅馬帝國，
因此靈感比較可能來自羅馬而非西班牙。