1.媒體來源:《報導者》
2.記者署名:
文字／張鎮宏
攝影／陳曉威、張鎮宏
核稿／張子午；責任編輯／李志威、張詩芸
3.完整新聞標題:
敘利亞來的禁忌黨旗：阿拉伯之春前夕，大馬士革的火焰與鞋印
4.完整新聞內文:
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（攝影／陳曉威）
旅行的路上往往會帶回一些莫名其妙的紀念品，它們大多不具備任何實際功能，僅負責「記
錄回憶」的任務。像是《報導者》國際新聞主編張鎮宏從敘利亞帶回來的紀念品，如今就成
了不可能使用的禁忌之物。
這塊旅行的碎片，記憶的是在阿拉伯之春前夕、2009年新年的大馬士革，是如何回應一場數
百公里外正在爆發的中東戰爭，是關於一首叫做〈是與非〉的阿拉伯歌曲，以及一面當時被
視為自由鬥士、後來卻代表恐怖統治的爭議旗幟。
出發
由於敘利亞與我國沒有邦交，外交立場亦極不友善，因此2008年12月時，僅能經約旦首都安
曼（Amman）搭乘特約計程車，並在陸路的賈伯爾─納希卜（Jabir-Nassib）邊境關卡申請
敘利亞臨時入境簽證。抵達大馬士革車程總時長約3～4小時。但2011年3月敘利亞內戰爆發
，敘約陸上邊境一度封鎖、甚至成為戰鬥現場，直到2022年春天才恢復一般通關。
馬什里克的歷史巨輪
那是一面充滿爭議故事的旗幟，是2008年12月的跨年前夕，我在敘利亞首都大馬士革的舊城
市場裡，一間專賣「反以色列政治宣傳道具」的獵奇小店鋪找到的──旗面的黃底綠字，是
用經書、地球與一隻用右手高舉的AK-47步槍，結合阿拉伯書法寫下的「真主黨」（Hezboll
ah）──在當年的時空背景下，真主黨的旗幟曾被借代為「抵抗帝國主義」的符號，但在十
多年後的現在，它卻成了象徵恐怖政治和助紂為虐的反人民之旗。
2008年底的敘利亞之旅，是我作為一個阿拉伯語系學生的自我實現。位於亞洲西緣的敘利亞
，自古就是東西文明的交匯之地，從十字軍東征到蒙古西征，不僅各種冒險與征伐的弘大史
詩都以敘利亞為舞台，在現代的中東政治史裡，敘利亞更是牽動區域戰略的核心要角。因此
一趟實地旅行就像是走進課本一樣，不僅象徵著自己求學過程的具象化，更證明了知識與歷
史的存在是真實而有形。
那年，我們一群同學正在北非的突尼西亞留學──在阿拉伯世界，摩洛哥、阿爾及利亞、突
尼西亞與利比亞，傳統稱為「馬格里布」（Maghreb），意即西方世界或「日落之地」；阿
拉伯半島、埃及、伊拉克、巴勒斯坦與敘利亞則是「馬什里克」（Mashriq），指的是東方
世界或「日出之地」，也象徵著阿拉伯文化與伊斯蘭文明的傳播起點──於是，就在那年年
假閒得發慌的時刻，幾個同學才臨時起意飛往「中土世界」，來一場說走就走的漫遊旅行，
而與台灣互動極少、歷史故事與文明遺產又極多的敘利亞，才成為我們的目的地。
但我沒有想過，「歷史的巨輪」竟然可以那麼具體。
敘利亞中部的沙漠城市帕邁拉（Palmyra）。這座古城是古代歐亞貿易的沙漠入口，也是聯
合國認證的世界遺產。圖為帕邁拉的貝爾神廟（祭祀天空之神），但此地一度被ISIS攻陷，
並成為集體處決平民的刑場。（照片提供／李汝謙）
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敘利亞西部的另一座聯合國世界遺產「騎士堡」（Krak des Chevaliers）。此地是十字軍
東征時期留下的軍事要塞，也一度是醫院騎士團（Knights Hospitaller）的根據地。在此
後的敘利亞內戰中，曾多次遭俄國與敘利亞空軍轟炸。（照片提供／李汝謙）
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大馬士革舊城中心的世界遺產「朱比特神廟遺址」（Temple of Jupiter）。此地原本是亞
蘭人祭祀暴風之神的神廟。後來羅馬人統治改祀眾神之王朱比特（羅馬化的宙斯），伊斯蘭
時期再度被改建成如今的奧米亞大清真寺。（攝影／張鎮宏）
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大馬士革舊城中心的世界遺產「朱比特神廟遺址」（Temple of Jupiter）。在羅馬帝國統
治時期，奧古斯都在此地建立羅馬神殿，改祀眾神之王朱比特（羅馬化的宙斯），但到了伊
斯蘭時期再度被改建成如今的奧米亞大清真寺。（攝影／張鎮宏）
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大馬士革奧米亞大清真寺（Ummayyad Mosque）的叫拜塔。（攝影／張鎮宏）
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大馬士革奧米亞大清真寺（Ummayyad Mosque）內部。據說伊斯蘭先知穆罕默德德的外孫胡
笙，在象徵穆斯林遜尼派－什葉派分裂的卡巴拉 之戰中戰死後，頭顱被敵人割下，送回大
馬士革的奧米亞大清真寺埋葬，因此也吸引大批什葉穆斯林前來憑悼朝聖（照片提供／李汝
謙）
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鞋子與火焰的怒吼
進入敘利亞的第一個星期，我們在街上聽見了戰爭爆發的意外消息──衝突地點在巴勒斯坦
，以色列為了剷除加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）武力威脅，發動名為「鑄鉛行動」（Operati
on Cast Leads）的大規模入侵，除了陸海空三軍日以繼夜持續20多天的密集轟炸，以色列
更動員了2萬大軍直接攻入加薩巷戰掃蕩。
戰爭的當下，我們正在敘利亞首都大馬士革遊覽，儘管衝突的前線區域距離這裡還有數百公
里，敘利亞政府也僅有口頭譴責而沒有相應參戰，但在一切如常的舊城街頭，敘利亞人之於
「巴勒斯坦手足」的激憤情緒卻是清晰可見。
當時，敘利亞各大城市都出現了反戰示威，他們多大多以觀光客聚集的舊城區與大清真寺為
軸集結。而在大馬士革，自然就以世界遺產「奧米亞大清真寺」（Umayyad Mosque）為抗議
地點。只不過在獨裁政府的威權統治下，就算是符合特殊政治正確的反以色列遊行，也分成
官方動員的「大會」與一般來市民自發的「小會」。大會的活動，能扛著各種聲援旗幟，在
主要幹道上「極為準時而守秩序」地高歌遊行；小會則以數十個人快閃集會，用盡各種創意
手段來表達市井小民對入侵者的咒罵，而當年最常見的抗議道具，就是「鞋子」與「火焰」
。
2008年，美國總統小布希（George W. Bush）在訪問伊拉克的巴格達記者會上，被一名伊拉
克記者當場脫下雙腳的皮鞋「擲靴襲擊」。此一國際事件在阿拉伯世界引起巨大轟動，用鞋
子踩踏敵人的動作，自此成為抗爭集會的必備儀式──在大馬士革舊城區巷弄裡，到處都是
地上的小布希與大衛之星，許多忙著布置抗爭作品的年輕示威者，更熱情地邀請我們這些異
國觀光客上前一起補一腳、踩幾下。
火焰則是市民抗議的另一種宣洩。當年必備的橋段是焚燒美國星條旗，但由於市面上找不到
店家販售以色列國旗，幾個年輕人乾脆自己手繪、或特別用彩色列印「土製的六芒星旗」。
但最省成本的做法則是拿酒精膏在地上塗鴉寫字，例如「以色列」、「美國」、「小布希」
（儘管當時他再做兩週總統就任期屆滿），然後一把火點燃這些名字──每一次的火光，都
能引燃示威現場的氣氛高潮──等到火焰燃盡之後，圍觀的眾人才又兩人三腳地一邊滅火、
一邊咒罵，侮辱性地踩踏著地上焦黑的小布希之名。
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2008年12月28日，以色列對加薩走廊發動首波空襲，造成上千巴勒斯坦人傷亡的隔日，在敘
利亞大馬士革街頭的示威者焚燒支持以色列行動的美國國旗，並用鞋子持續撲打旗幟。（攝
影／AFP／Louai Beshara）
境外勢力的道具小店
在幾道高牆之隔的奧米亞大清真寺裡，埋葬著中世紀的伊斯蘭英雄──薩拉丁（Saladin）
──的陵寢。這位庫德族出身的驍勇戰士，不僅從十字軍手中收復了耶路撒冷，與英格蘭「
獅心王」理查一世亦敵亦友、互相敬重的騎士精神故事，在東西方世界都是震古鑠今。若再
往舊市集裡走深一點，則會出現那家充滿抗戰符號的「反以色列政治道具小店」。
年輕的店員無精打采地接待著我們幾個異國觀光客，幾坪大的小空間裡，最顯眼的位置則擺
放著以「真主黨」為主題，一系列獵奇到荒謬的周邊商品。
像是真主黨的旗幟、真主黨的反以色列抗戰歌曲KTV光碟（伴唱影片則是部隊閱兵與多管火
箭砲射擊）、真主黨首腦納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的文革版畫風海報，以及我只曾在
敘利亞看過的某種特產「手電筒打火機」──頂部是正常的點火設備，尾端則安裝了一個投
影手電筒，能讓你在某些時刻打燈投影出納斯魯拉的英雄大頭照。
詭異的是，真主黨其實並不是敘利亞組織，而是鄰國黎巴嫩的武裝政黨。在1975年至1990年
的黎巴嫩內戰期間，以宗教教派為號召而崛起的真主黨，在敘利亞與伊朗的鼎力支持下，迅
速成為了黎巴嫩境內最有權力的合法政黨與武裝軍閥，並與趁亂入侵黎巴嫩南部的以色列軍
隊長期交戰，更因此成為支援巴勒斯坦武裝建國運動的象徵旗幟之一。
儘管擅長恐怖攻擊與暗殺的真主黨，在以色列、美國、英國、德國與日本，都是被指名制裁
的「恐怖組織」。但在當時的敘利亞，真主黨卻是阿拉伯世界裡最為巴勒斯坦兄弟出頭的武
裝旗幟，更是敘利亞政府最忠實的外國同盟。因此，就算是「境外勢力」，真主黨的符號仍
能自由出現在大馬士革城內，甚至開設這種半官方禮品店、享受本國在野黨都沒有的曝光能
見度。
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2008年8月5日，在大馬士革市區的一間紀念品店，販售以真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nas
rallah）、敘利亞總統巴夏爾·阿塞德（Bashar al-Assad）頭像，以及真主黨旗幟等圖案
裝飾的鑰匙圈。（攝影／AFP／Joseph Eid）
被國際制裁的紀念品
在沿街的反戰抗爭聲中，我無腦地選了兩面真主黨的旗幟，當作給自己2009年的跨年禮物，
也作為這場黑色旅行的記憶錨點。而最終，加薩的戰爭也在我們結束敘利亞之旅、返回突尼
西亞後沒多久結束，數千名巴勒斯坦人平白死於轟炸之下，但對以巴雙方都沒帶來任何政治
成果。
但當時我們都沒想到，在這場旅行的十幾個月後，阿拉伯之春爆發。我在突尼西亞的宿舍門
口成了民主革命的第一線，在大馬士革的旅行則成了敘利亞內戰前的最後一眼──最諷刺的
是，當年在街上被敘利亞展示為「反入侵旗幟」的真主黨，則搖身一變成了敘利亞政府引狼
入室、雇用來鎮壓平民反抗，甚至插手中東毒梟犯罪網的境外傭兵。
這場內戰直到今天都還沒結束，我後來則回到了台灣，開始國際新聞主編的工作。那兩面黃
底綠字的旗幟，則一直都封存在工作桌裡，偶爾提醒著桌前的自己：歷史的巨輪，怎能如此
讓人頭皮發麻。
#旅行的歌單
蘇阿德．馬西，〈是與非〉
大馬士革留給我的另一樣紀念品，則是在舊城區一家專賣盜版的地下唱片行。當時店內播放
著的民謠女聲，是另一位當代的阿拉伯流亡歌手──蘇阿德．馬西（Souad Massi）──的
歌曲〈是與非〉（Le Bien Et Le Mal ），歌詞以寓言的形式，唱誦凡人們是如何被「真實
」與「虛妄」兩位巨人的遊戲困住，而任時代與宿命擺布捉弄。
馬西，其實是阿爾及利亞歌手，因為政治迫害的緣故而在1990年代流亡巴黎。她的音樂雖然
結合著阿拉伯樂曲與歐洲傳統民謠的多文化元素，但輕柔卻哀傷的曲風卻往往暗藏一些諷刺
時政的歌詞，這也可能是她的專輯儘管能在敘利亞傳播，卻無法正版發行的原因。
有意思的是，在北非待了一整年的我，此前從不曾聽過馬西的名字與音樂，反而是在敘利亞
的街頭無意間被她的歌聲吸引──就像是在馬什里克看見馬格里布，在日出之地找到了日落
之影。
https://youtu.be/oWLscKJhrmY
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