圖文網誌版: https://sirius99.com/?p=26311
（耽擱許久才寫完，請見諒）
見識過三座「順化皇陵」，我瞄了瞄手錶，居然已經快兩點，這時間令人有點心驚，
畢竟行程順序還有午餐跟小景點，若再來個意外耽擱，搞不好該是重點的皇城反倒變成草
草解決。看來就算是有一整天可花用，心態跟步調還是不能太悠閒啊。
一日團的簡介沒特別著墨午餐，所以也不曉得會是怎樣等級，不過當驅車鑽進小巷，
門面給予的印象還不錯，不僅非衛生堪慮的髒亂小店，還有經過設計的棚架、竹編燈、植
栽飾板與小魚池。到二樓座位區坐定後，導遊說吃完可在另端泡腳，後來還真有阿桑往木
桶倒熱水，逼我們在那發呆。這不免讓我傻眼，既然趕時間，這環節就刪了吧，又不是急
行軍了一天。
至於餐食，原本期待能點些昨晚沒吃到的特色點心，結果導遊說行程內含的就是桌上
單子所述的套餐。套餐品項有五，英譯直白到毫無想像空間，而當菜陸續上桌，果真也是
常見的牛肉河粉跟炸春捲，較意外的是當中的「Pancake」，竟是在「峴港」特別繞去吃
的煎餅，有種白跑一趟的感覺...而扣掉甜點的這四道沒一樣是「順化」的類肉圓料理，
看來緣分就僅昨晚那籃了。只能安慰自己那個很像粽子的東西還滿好吃，摻拌了菜肉餡料
，似乎也是該店主打。
來「順化」除了看皇城與皇陵，多半也會造訪同被收為世界文化遺產的「靈姥寺」，
它位於江邊，遠遠就可看到一座古樸高塔醒目屹立。網路文章常只貼那座塔的照片，我一
度以為寺體已傾毀於四百年的漫漫歲月，僅剩下塔，結果殿區根本就在塔後。
根據資料這寺建於十七世紀的「阮主」時期，很容易跟「阮朝」搞混，它是後者的前
身，當時「後黎朝」經過南北分裂、鄭阮紛爭，最後勢力落在阮家手中，會以「阮主」稱
之，是因為他們雖發展為「廣南國」，卻未稱帝，直到兩百年後衰敗了，才由再興的後裔
建立起「阮朝」。
儘管初代主未稱帝，其心昭昭，由「靈姥寺」的來由就能看得分明，據說有位老婦乍
現於此，說了「真主立寺，積聚靈氣，扎牢龍脈，振興南方」，初代主便對號入座了，搞
不好就是自己偷放的流言。一開始比較囂張，取的是「天姥寺」，直到「阮朝嗣德帝」，
在內憂外患的進逼下，才以「天」字觸怒上天為由，改了名號。
從成排立柱為引的階路往上，我站在幾乎成其門面的「福緣塔」前仰望，八角形體的
它以七層漸縮，黯沉砌磚與斑駁漆色滄桑盡顯，然飛翹的簷尾依舊挑揚如冠，搭配窗花與
鏤雕飾框，便凝鑄了曾見證過的繁華。它的築立比主寺相對晚，是「阮朝紹治帝」為紀念
太后八十大壽而建，周邊另配襯了四座小亭，收置著各朝留下的相關碑文、可追溯至十七
世紀的三公噸大洪鐘，讓人追想鐘聲曾能遙傳十里遠的年代。
繞到塔後，有點明瞭為何多數文章都未著墨於廟區，因為相較古塔偉岸，雕琢簡素的
它很難聚焦多少人的目光。穿過樓門，參道直指主殿，除了隱微的彩繪，亦僅有脊頂的幾
許蟠龍引我懶懶按了快門。這很難讓人聯想史書留下的記述啊，據說它曾占地廣闊，天王
殿、大雄寶殿、法堂經樓、禪堂僧院，牆簷綿延，每代君王都以國廟規格添飾，只可惜榮
枯相倚，近代一場颱風將其嚴重損毀，重修後的它便只能清清簡簡，某種程度算回歸初心
，一處樸拙的修禪地。
即便主殿亮點不多，兩側仍被僧眾經營出假山庭池，石燈流瀑，還有些趣緻的小雕像
。鄰近的偏舍很突兀地收置了一輛寶藍舊款車，引人閱讀旁側的說明板。原來，在越共之
前的南越政府雖是人民投票的總統制，其實也走入獨裁政權，總統獨尊天主教迫害佛教徒
，以武力鎮壓抗議民眾，導致住持「釋廣德」乘坐此車到「西貢」當街自焚。了解過這段
，對越共為何能輕易崛起壯大，就不那麼意外了，就跟當年秋海棠的染紅一樣，事出必有
因啊。
除了岩泉造景，院中另點綴了不少風雅盆栽，彷彿僧人的生活日常，便是藉此寂修心
境，從縮渺的綠意世界悟些明晰道理。院的最裡側，一座小塔將中軸收了尾，不帶雕琢，
僅以線條勾勒出雅致，沒見說明牌，只能胡亂推測裏頭奉了某高僧的舍利子。
逛過「靈姥寺」，據行程的安排，便是在鄰近渡口上龍船，來個悠閒的「香江」巡禮
。很想跟導遊說這當口就別悠閒了，來個斷捨離，直接去看皇城，轉個念，反正船也是往
那方向走，就懶得開口了。雖美其名龍船，誘人想像一幅乾隆遊江南，現實僅是船身上了
簡單彩繪，裏頭裝潢設備相當陽春，但這好像就是船夫一家的起居處，駕駛艙能瞄見生活
雜物，座椅旁則是一桌的販售紀念品，加減多些收入，只惜沒看到喜歡的，不然就可以稍
稍資助了。
從文案的敘述，循著「香江」應是能見到些不錯景致，然也不知是被過於美化，或麗
景不在此，由於河段開闊，又非航穿山巒，岸邊現顯的就是微微曲折的房宅稜線，天空也
灰灰茫茫，只能當記錄般，偶爾按個一兩下快門。如此放空了一陣，終於江畔竄出了散揚
古意的疊簷建物，意味著皇城即將與我們相會。
在「李朝」或是「後黎」，政治重心都在北邊的「河內」，「順化」長期是「占婆」
的屬地，要到「阮主」崛起，才以「富春」之名綻出光芒，據說在那時期，宮閣亭軒便已
砌築得廣漫，各具風姿，但具體如何，也很難得知了，沒找到文章介紹現況，估計都已成
了荒沙。如今可見的城池擘劃於「阮朝」，是初代皇「嘉隆帝」的手筆，師法著中國，方
城高牆層層套環，最外是京城，佈設各樣行政機構，往內為皇城，顧名思義為王家起居議
事所在，最核心借名了紫禁城，是私密的帝后嬪妃寢殿。
下了船，上了車，導遊跟我們解說著大致會怎樣帶。這一聽令我頓時驚愕，不會吧，
這麼大一座城一小時多就要收工，就算我們有點耽擱，離太陽下山還有兩個多小時耶。細
問之後，原來導遊晚上還接了別團，所以想先回去梳洗休息準備。
這種理由想當然無法說服我，偏偏一日遊網站沒寫明收班時間，身為天秤座，對爭到
臉紅脖子粗的場面也一向排斥。於是抗議的話到了喉間又吞了回去，開始估量著自己逛的
可能，只是這樣行李就不能放車上，得寄在大門，逛完還要從出口繞回來拿，再叫車，整
個很麻煩。可能看我一臉困擾，跟旅伴面面相覷，導遊考慮了一陣，竟佛心大起，決定放
棄休息，多帶我們一陣。
道謝過後的我在心裡放著煙火，隨導遊轉入京城，本以為既是遺跡保護區，應會見到
不少封攔規制，怎料城池雖仍以外牆環圍，城門形構依舊，已與一般居地無差，不時有大
小車輛在路上穿梭，只剩幾門大砲、守望兼儀典用的旗台還彰顯著早年氛圍。想想也對，
皇朝都傾滅這麼久了，哪可能為了文物保護，就把已移居至此的人通通趕出呢。且所謂的
京城，原就是隨著繁盛，不可避免融入了市集與商家，真正的管制區應在皇城。
在四望中，我們走至距離不遠的皇城前，一座有著峻偉氣勢的廣門呈環抱狀屹立於此
，牆上疊砌了雙層高閣「五鳳樓」，護城河加深其攻堅難度。它跟北京的紫禁城一樣，也
被名為「午門」，很令人聯想戲劇常有的那句「推出午門斬首示眾」，可惜正在維修啊，
一些鷹架跟遮簾把本該華麗的門面弄醜了，只剩脊線上的騰龍與焰雲還飛燃著。
端賞片刻穿了過去，同立於軸線的是「欞星門」，這類牌坊已在陵寢見過幾次，額板
以黃藍填色，花葉纏綴書卷樂器，它們成對守著跨越池水的「中道橋」，直指御道另側的
「太和殿」。由這師學而來的名稱，便知是整個皇城最重要的建築了，不論皇帝登基、各
種冊封典禮、每月兩次的大朝儀都是在此。
不過老實說，北京的同名前輩還是勝出，那兒不僅有「中和殿」、「保和殿」擴充外
朝氣勢，然後才是後頭的內寢，自身也高踞於疊層台基，重檐廡殿頂如冠。此處的它雖有
著橫展氣勢，殿體卻不夠高，較顯著的綴飾除了必有的脊頂雕鑿，便是簷間的長帶彩色瓷
雕，這形貌跟稍早於「嗣德陵」見過的頗類似，可能就是當時的美學喜好吧。
朝堂裡以深沉木色呈顯莊重，柱上隱現蟠龍紋繪，樑下以框板拼飾。最醒目的是王座
，柱間用燦金鏤雕串接，雙層環圍，彷若華蓋垂簾，背板自是祥雲爪鱗，襯托皇椅的流曲
輪廓與繁複刻鑿。但也只剩下這樣了，戰爭過去，能搬的早就被摸光，眼前所見的輝爍顯
然是重建後的成果。
我在想像中擴增著周邊擺設，緩緩繞到殿後，這兒擺了皇城的微縮模型，儘管正面對
上門口嚴重逆光，很難用相機記錄，從其餘的視角，仍能窺得初始格局。先找到目前所在
的「太和殿」，往後的中軸尚有數座廣殿延伸，心處以牆框繞，輕易能推得是帝后寢區。
再往旁，不同式樣的樓閣散點，幾區島池添綴林色，幾處別院自成世界，幾乎便是北京紫
禁城的繁華榮盛。
可惜真實的景貌只能自我懷想了，1968年越共在春節突襲了美軍駐紮的「順化」，起
初為了保護珍貴文化遺產，美軍勉力不使用砲擊炸彈，隨著戰況轉劣，也顧不得這些了，
於是當戰役結束，皇城滿目瘡痍，「太和殿」這類還能修葺的算幸運，大部分的內宮都成
了廢墟。從「太和殿」背側走出，原本前方該有「大宮門」與長牆封圍，目前變得大幅開
敞，正面處理政事的「勤政殿」沒了...只留下兩旁內閣辦公用的「左廡右廡」。
瞄過用來儲水以防火災的大水缸，行入餘剩的環廊，這兒掛了不少老照片，而「左廡
右廡」被改建為文物展廳，除了能看到早年的簷瓦裝飾，也放了更多解說圖板。板上介紹
著歷史、「順化」的重要古蹟，當然也記錄了越戰帶來的殘傷，一張張黑白畫面勾勒著宮
內曾經的雕琢、戰後毀塌的觸目驚心、幾處努力重砌的前後對比。看著逛著，找到附屬的
紀念品店，當瀏覽著風格各異的掛畫，沉落的心境總算歡悅了些，儘管仍沒找到一直想買
的宮殿折疊立體書，還是有挑到喜歡的以捲紙裝飾的越南特色書籤。
然才明亮片刻的情緒，很快又黯淡了，跟導遊會合，我們由「勤政殿」遺址後的牆門
穿入，這裡環廊漆得新艷，卻反倒凸顯中處廣地的寂寥滄桑。它本該延續著軸線，屹立帝
后各自的寢宮「乾成殿」與「坤泰殿」，如今什麼都沒留存。綠野間僅見一方淺坑、幾許
亂石，攀附的植被若茂盛點，再注入水，或許便是入殿前的清幽池景。廊簷下倖存的瓷雕
，則是對殿體的想像憑藉，我怔怔盯著，然後沾了些那兒斑斕，塗抹一幅華燈餘輝。