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（造訪時間：2023年）
從「V&A博物館」朝西走，被犧牲的「自然歷史博物館」很近，就在隔壁，往外的人
流顯示它也在散場中。由於太多林樹遮蔽，我經過警衛同意，進了外門，在他身旁拍攝跟
望看。它刻意以磚石砌出紋路，棕黃間穿插幾許灰藍為條帶。窗拱應是對古羅馬的懷想，
再摻了些拜占庭風味，雙塔則讓它多了睥睨氣勢。
最初是想留個一小時，看看大廳，畢竟類似的風格也往內探入，展現迎客的闊偉。當
然還有雄霸此廳的展物，早先這兒是隻名為「Dippy」的梁龍化石複製，它在前些年環遊
英國幾大展館後，功成身退，交給藍鯨「Hope」接棒。順其沉潛之姿的引導，可以逛進古
生物化石館，跟恐龍們打招呼。可惜被「聖保羅座堂」的意外耽誤，什麼龍都看不到了啦
，也別提其他區的動植物跟礦物。
即便計畫被打了折，繞著圍牆拐向北，這條軸線仍有建物值得走看，像是「皇家阿爾
伯特音樂廳」（Royal Albert Hall）。很直觀地，這棟同為女王獻給亡夫的紀念物，由
於是劇院性質，外觀也呈弧圓，山簷立面、拱窗環圍，像座競技場盤據在丘頂。
爬著階梯往上，於門前碑柱高立的，是英姿颯爽的親王。視線掃過三角楣的多彩拼貼
，抽象的飾綴往旁轉為寫實人物的環帶。其名為「藝術科學的勝利」，可以看到藝術家沉
醉於音樂、繪畫及雕塑，宮匠們搬運堆砌磚石，築起一座座恢弘的經典建物。這也是當年
「萬國工業博覽會」的縮影，親王原規劃蓋座展館，延續曾於此爭放的奇思妙想，可惜英
年早逝，眼前的音樂廳也算是幫他實現了夢想吧。
從高台朝外望，街對側的「皇家音樂學院」一如其名，像座宮殿般，角塔為綴，藉起
伏山牆勾出典雅稜線。由地圖看，環圍的磚色建物亦多是以皇家為名的不同學院。繞著音
樂廳向後頭走，瀏覽牆頂環帶人物的搬演，也疑惑已排成長龍的隊列到底是為了啥。某位
知名音樂家嗎？我好奇探看著，沒瞥見海報也只能將此惑擱心裡。
自博物館延伸的這一大區被稱為「Albertopolis」，意味女王對亡夫的追思不僅於此
，當繞至廳北，便能見對面公園的「阿爾伯特紀念亭」（The Albert Memorial）映爍著
夕輝。順其招引走去，這座顯然比音樂廳前的規格更高，碑台人物密集，華蓋以復興式哥
德打造，山簷襯著炬塔，用繁密鏤雕、藉層疊人像，形塑親王一生的理念。根據資料，他
在推行教育改革、廢除奴隸之外，也醉心於藝術，因此華蓋四面的三角楣將詩歌、雕塑、
建築和繪畫化為王者，於寶座持著象徵物。
碑台亦有著呼應，以繆斯女神居住的「帕那蘇斯山」為名，藝術家雲集。南面「詩歌
」的中心為寫出兩部史詩的荷馬，他彈著豎琴，腳邊有但丁、莎士比亞聆聽，右方人眾間
能找到巴哈、莫札特、海頓與貝多芬。西面的「雕塑」不意外以「米開朗基羅」為尊，隨
其視線望去，有同樣雕了「大衛」的多那太羅跟製作「天堂之門」的吉貝爾蒂，後輩們在
另一側，最知名的應是貝尼尼吧。
轉往北，這邊記印的是「建築」，中心為Arnolfo di Cambio、喬托、布魯內萊斯基
三人組，沒有他們的攜手，便沒有如今瑰麗的「佛羅倫斯百花大教堂」。東側則是明星如
海的「繪畫」，怎麼挑都肯定有遺珠。以文藝復興三傑居中可謂安全牌，也意味米開朗基
羅的再現，右邊可見同時期的貝里尼及提香。朝左，年代與地域切轉著，揭顯魯本斯、林
布蘭的風華。
紀念碑的蘊涵不僅於此，台座四角的人物將領域向農、商、工程、製造推擴，隨多彩
鑲嵌的冠頂往上望，環立的雕像為藝術科學的化形，信仰美德的凝現。而能將這一切優雅
耀展的自非無名之輩，「喬治·吉爾伯特·史考特」才華洋溢，他一生設計改建了八百餘
建築，光經手的教堂就多達五百，以拿手的哥德復興，讓無數陳衰的獲得新生。遊客最易
感受的，該屬「聖潘克拉斯車站」那宮城般的門面，而我這幾日走來，也見識了好幾處，
「巴斯修道院」扇形拱頂、「伊利座堂」唱詩班、「國王學院」的增建、「西敏寺」北翼
立面，後幾日顯然還會遇到更多。
可惜主碑的雕鑿從階下就被封擋，細節如何但憑個人眼力，擴增其展幅的外圍四座，
就親民多了。它們代表各洲，有印度象的顯然是亞洲，象上女性揚著紗麗披巾，光頭長袍
的男性應該意指和尚。以母牛伴侍的為歐洲女神歐羅巴，在周邊環圍的也戴著小王冠。順
時針續繞，雕塑因有美洲野牛的衝鋒多了野性，與印地安人的羽飾相得益彰。另一角的駱
駝就和寧多了，隨披戴埃及頭飾的女性慵懶棲坐。這些雕作起了極佳的搭襯效果，當繞著
環走，思考之間的構圖也形成一種樂趣。
拍攝過、賞望過，計劃裡的下一步是要到鄰近的「肯辛頓宮」。它從十七世紀便是王
室起居所在，直到被「白金漢宮」取代。由於也在「London Pass」使用範圍，自然曾考
量入內，但真的挪不出時段了。且裏頭同樣禁止拍攝，從網路寥寥幾張的圖片，感覺應是
居家舒適的設計，亮點不多，就決定在宮外轉繞便好。不過從早走到現在，腿真的快斷了
，懶魂發作下，不僅把宮區刪去，其所在的「肯辛頓公園」、「海德公園」也通通放水流
，拖著腳步直接折往「哈洛德百貨公司」。
會想逛，是因為它有很奇妙的埃及風佈置，進去後找到中心的大扶梯，果然放眼皆是
相當浮誇的景貌啊，金炫的色調，女神「哈托爾」臨空成列為紋帶，牛角冠間的日輪綻著
耀光。柱式自然也仿了紙莎草，廳間入口有法老威嚴俯視。雖然完全不正統，摻雜了很多
別的元素，考古學家肯定吐血，經過打燈的這一切仍令人流連。
我搭著扶梯緩緩上行，讓滿壁的刻繪和象形文字過眼，瞥著混血風格的銅亮窗欄、嵌
入的多彩叢林拼貼，有時推敲其淵源，與印象中的神廟場景相比對，有時揚起嘴角，對那
些衝突情境吐槽著，拍攝紀錄之餘，也樂趣無窮。
來此的另個目標是在地下室伴手禮區的茶葉，它家茶罐有一系列特調都是古典建築，
讓我好想掃回家。但拎了幾個，想起已經買的那堆「F&M」，我那行李箱哪裝的下，再說
家裡堆置的空罐已太多，還好一轉頭就瞄到組合包，雖只是簡單紙盒，總比空手而歸好。
小型款自不可能囊括多少品項，只有最元祖的「First Blend」、結合印度非洲特色的「
Knightsbridge Blend」、慶賀茶屋開張的「Georgian Blend」與添加花果香的「Empire
Blend」。交替著品味，作為苦悶上班日的調劑已足夠。
排著長長隊伍結完帳，本來晚上是有安排去英國第一高樓「碎片塔」登頂看夜景，哪
曉得它公告維修，還退出「London Pass」。這很惡質，畢竟門票四十幾英鎊超級貴，是
購買「London Pass」很大的誘因。或許店家就是覺得這幾年少賺了吧，所以改換政策試
試水溫，而我們這類已入手Pass的小民氣歸氣，也不能怎樣，只能改換目標，開放也拒去
。
無法上「碎片塔」，這個晚上變得相當閒，便進地鐵從「騎士橋」搭至「綠園」，去
第一天錯過的「F&M」本店。一如網路文章所述，它幾乎包下整棟樓，還設了整層的下午
茶區。坐電梯上去，不確定是否沒提供晚餐，即使佈置典雅，桌面杯盤狼藉，人客冷清，
便有種繁華落盡的滄桑。
順著樓梯往下逛，每層都有不同的販賣主題，廚具、酒、食材、蜂蜜，而各種精緻的
茶具是其中大宗。盯著那些勾邊繪綴，不得不承認，購買慾有微微被挑動，問題是家裡沒
客人啊，買來也只是擱櫥櫃，僅自己在欣賞，而所謂飲茶的儀式感，一年又能興起幾回。
同我類似想法的應該佔多數吧，逗留在這些樓層的根本沒幾人，很令我好奇收支究竟
如何打平，難道全部靠底層？走近底層販賣茶、咖啡、餅乾的櫃架，這裡的擺置顯然比車
站分店更具想法，有空間盡情揮灑。相對地，貨色也更多，逛了一圈就手滑補了那天放回
的兩種茶餅乾跟水果茶。後者是分別加了檸檬、橘子、接骨木花的綠茶，三個小鐵罐裝一
盒頗可愛。其他遊客感覺同樣陷入失心瘋，都快關門還一堆人轉繞著不願散，對岸人尤其
誇張，滿滿一推車，到底要怎麼帶回國？
該逛的逛完，最後的目標是吃晚餐。很多人到倫敦會造訪貝克街的「福爾摩斯紀念館
」，藉那些還原的廳間，讓自己走進書裡，參與大偵探生活，同他抽絲剝繭。由於都說非
書迷肯定覺得虛，就決定改來「福爾摩斯酒吧」吃飯，據說裡頭也有相關陳設。
坐了地鐵至「查令十字」，到的時候外頭擠得滿滿，人手一杯酒，彷彿有什麼活動。
在疑惑中進去跟一樓酒吧的店員說想用餐，他居然回餐廳打烊了。什麼意思，是今天特別
，還是每天都早早關啊？想問清楚，偏偏他忙著搞啤酒，不想理我。呆愣幾秒的我不死心
，又問了旁邊冒出的女店員，可能女生比較心慈，抑或異性的吸引力，她小聲跟我說：「
餐廳在樓上，你可以問那邊的人。」
爬著樓梯往上，果然牆面都是福爾摩斯的海報，還有間房裏頭書本相框擺置滿滿，而
那些在桌椅間囤放的看似雜物，推估都是小說提及的物事。不由得辨了一下，可惜我只有
在小學國中時讀過，現今早記憶模糊了，僅黑板的「跳舞小人」還有些印象。沒辦法啊，
福爾摩斯對當年的我太嚴肅了，反而是不羈的亞森羅蘋更得我心。只是，這房裡為何會有
穿著睡袍的莫里亞蒂教授呢，陰魂乎？
穿進餐廳，問了在那的服務生，她先是說因為下午有活動大家都累了，所以不想再接
客。但在我的哀兵懇求下，她考慮幾秒，可能覺得只一人還行，就收了我。這令我頓時鬆
了口氣，感謝天地，畢竟從早走到現在真的快掛了，完全不想另找餐廳啊。本來我是說會
快速吃完，不造成負擔。她卻爽朗回答既收了，我就盡量坐，沒差。於是口渴的我就先點
了杯調酒，不曉得有沒有被偷偷碎念。
網路推薦的主餐是「Steak & Ale Pie」，結果都賣光了，只剩雞的特餐。擔心雞皮
的我雖傻眼，也不可能說謝謝再連絡。幸好當送上桌，敲開麵包盒，裏頭的肉沒皮，沾上
醬還算美味。可惜廚師大概真累了，麵包有些部分烤太焦了啊，青豆也太多。罷了，相比
被趕出去在街頭盲尋又餓肚子，此刻有吃有坐，有雅緻空間可欣賞，已經阿彌陀佛。