目前我哥哥於日本東京求學，這是他利用放假閒暇時在東伊豆遊玩後所寫的遊記，希望大
家會喜歡！
（P.S 由於我哥沒有 Blog，因此此篇遊記是借 PO 在家母的部落格）
無音樂圖文網誌版：
http://blog.yam.com/gracecss/article/68265020
以下為純文字版：（括號內為該圖片的介紹）
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我喜歡旅行。由於日本鐵道的便利與發達，我漸漸地喜愛上了鐵道，也嚮往鐵道旅行。
2013年四月底至五月初，我利用難得的黃金週假期，進行三天兩夜的鐵道旅行，前往位於
靜岡縣的伊豆半島以及山梨縣的富士五湖地區，享受療癒筋骨的溫泉，飽覽壯麗的山海景
色，同時遠離喧囂的大都會，投入大自然的懷抱之中，使得身心獲得解放。
4/30（二）
於新宿駅（東京都）出發，搭乘小田急線浪漫特快列車(ロマンスカー)，往目的地出發。
當列車駛出新宿駅時，周遭盡是高聳入雲的摩天大樓。對向開往新宿駅的普通列車上，西
裝筆挺的上班族正在與人群和時間奮戰。相較之下，我悠閒地坐在幾近無人，駛離市區的
車廂中，頓時感受到身為學生的幸福。
時間分秒地流逝，窗外的景色也隨之改變，房屋高度逐漸變低，田野景觀逐漸增多，列車
已駛離嘈雜的都市，駛入寧靜的鄉間。經過了約一小時二十分鐘，列車抵達了小田原駅（
神奈川縣）。之後轉乘JR東海道線，在俯瞰著相模灣的同時，終於到達了第一個目的地－
熱海駅（靜岡縣）。
（圖：列車行駛於原野之間）
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熱海市位於靜岡縣東部，伊豆半島東北部，北與神奈川縣接壤，並以溫泉聞名。位於市郊
的「來宮神社」已有一千三百年的歷史，神社周圍為綠蔭所環繞，環境清幽而寧靜。
神社內有一棵樹齡兩千多年的大楠樹，已被指定為天然紀念物。據說大樹擁有神奇的力量
，只要繞著樹走一圈，就能延長壽命一年。站在大樹底下，我感受到了樹木不畏風雨的強
韌生命力，以及大自然的威嚴。
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（圖：大楠樹）
「起雲閣」建於1919年，原為企業家的別墅，1947年改建為旅館對外開放營業。二十世紀
末停止營業後，成為熱海市指定有形文化財，供民眾參觀。
因為經過多次易主改建，使得建築風格相當多元，日式與洋式風格的房舍並存於此。改建
為旅館之後，由於典雅優美的環境，許多文學家曾慕名而來。因此，起雲閣將房間作為展
覽室，展出文學家的生平事蹟以及作品手稿。
我坐在和室裡的洋式沙發上，欣賞著典雅的日式庭園，當年文人雅士的愜意生活浮現於腦
海中，令人心生嚮往。
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（圖：羅馬式浴場）
（圖：日式浴場）
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結束熱海市的參訪行程之後，就到來宮駅（靜岡縣）搭乘JR伊東線，前往伊東線的終點站
－伊東駅（靜岡縣）。
本段所搭乘的列車是伊豆急行2100系，開往伊豆急下田駅（靜岡縣）的列車。此列車的特
色是，第一節車廂為展望車，設有大型車窗，讓乘客方便欣賞窗外風景，也可清楚看見駕
駛室的內部，以及車頭前方的鐵道景色，對於鐵道迷來說，可真是一大幸福。只可惜當時
天氣不佳，無法盡賞美麗的太平洋風光。
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（圖：伊豆急行2100系）
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伊東駅位於靜岡縣伊東市，是JR伊東線的終點站，也是伊豆急行線的起點站。從伊東駅步
行約十分鐘，即可到達本次旅行所下榻的旅館。
旅館歷史悠久，走在木頭地板上，會發出吱吱的聲響。內部陳設為傳統的日式風格，並附
有全天開放的溫泉浴場。旅館性質類似青年旅社，有不少外國人下榻於此，因此所有的服
務人員皆會說一口流利的英文，服務態度也相當親切，予人賓至如歸的感受。
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（圖：旅館外觀）
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（圖：房間窗外的景色）
雨過天晴，走在海灘上，遠眺一望無際的太平洋，仔細一看，遠方的海面上似乎有一座小
島。以相機放大觀看，竟發現島上有建築物。隨著天色漸暗，島上的昏黃燈火愈加顯眼。
此刻覺得，小島彷彿與世隔絕，宛如另一個桃源世界般，沒有都市的喧囂嘈雜，只有純樸
的人民與大自然。島上的居民過著自給自足的生活，想必非常快樂，無憂無慮。（經查證
後，此島名稱為「初島」，居民約二百多人，以農業和漁業維生。）
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鄉間的夜晚格外寧靜，過了晚間八點，店家紛紛打烊休息，街道上的人車也不見蹤影。與
午夜十二點仍川流不息的新宿東口相比，實在是天壤之別。
經過了一天旅程的奔波，我迫不及待地返回旅館，享受令人通體舒暢的溫泉，身體的疲勞
與心理的壓力都獲得了紓解。穿著浴衣，在柔和的月光與蟲鳴聲的陪伴中，進入深沉的夢
鄉。
（圖：溫泉浴場）
5/1（三）
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美好的清晨，潺潺的溪水聲與鳥鳴聲喚醒了我。整理行裝，準備開始第二天的行程。於伊
東駅前搭乘巴士，前往位於伊東市郊的「小室山公園」。
「小室山」是一座約於一萬五千年前，因火山噴發所形成的圓錐狀熔岩山丘，標高321公
尺。山頂有一座360度的展望台，可搭乘登山吊椅至山頂。坐上吊椅，雙腳懸空，隨著高
度逐漸上升，視野愈加遼闊清晰，此時忽覺自己宛如空中飛人一般，翔遊於天際，自在無
比。天朗氣清時，於山頂的展望台可以清楚看見伊豆群島及富士山，但當時雲層仍厚，能
見度不佳，放眼望去盡是一片雲白，相當可惜。
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（圖：天氣不佳，無法看見伊豆群島）
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（圖：富士山位於照片中央偏左）
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小室山的山麓公園種植了約十萬株杜鵑花，種類多達四十種。於每年的四月下旬至五月上
旬舉辦「杜鵑花祭」，以紅色為基調的各種杜鵑花滿佈整片山坡，彷彿粉紅地毯般，美不
勝收。雖然當日尚未達到滿開的程度，但在這個冷冽刺骨的海風仍然強勁的時節，繽紛且
充滿生機的花朵卻足以讓人感受到濃厚的春日氣息。
偶然間，發現一條花朵掩映的小徑，於是心生幻想，柳暗花明的另一頭會不會是另一個童
話世界？然而，走出枝葉交錯的花徑之後，仍舊是熟悉的塵世人間，童話世界似乎永遠只
能存在於腦海中，讓人憑空想像。
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（圖：杜鵑花掩映的小徑）
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離開小室山公園之後，於川奈駅（靜岡縣）搭乘伊豆急行線至城崎海岸駅（靜岡縣）。
「城崎海岸」位於伊豆高原東南部，為昔日火山噴發所流出的熔岩流冷卻而成，海岸線綿
延約九公里。沿岸地形崎嶇險峻，礁石嶙峋，驚濤裂岸，驚險萬分。走在「門脇吊橋」上
，腳底下是宛如藍寶石般湛藍清澈的海水。看著浪濤拍打在陡峭的斷崖絕壁上，激起白色
浪花，陣陣的拍打聲傳進耳裡，鼓動震撼，使我內心隨之澎湃不已。
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（圖：門脇燈塔）
（圖：漁夫似乎睡著了）
（圖：大魚上鈎！）
夕陽西下，返抵旅館，再次以溫泉活絡筋骨與心靈，並期待隔日參訪富士五湖的行程。
本次伊豆半島的行程只包含了東伊豆，然而，中伊豆與西伊豆也富有許多值得觀賞的景點
。由於時間不足，無法一一遊覽，只能留待下一次旅行時體驗玩味。美麗的伊豆半島，期
待再次相會～
5/2（四）
清晨五點半，懷著些許不捨的心情告別了待人親切，古色古香的傳統日式旅館，並希望有
機會能再度拜訪。而後於伊東駅搭乘JR伊東線至熱海駅，轉乘JR東海道線至沼津駅（靜岡
縣）。
在離開熱海駅的同時，脫離了JR東日本，進入了JR東海的範圍，此時熟悉的綠色JR字樣也
轉變為橘色。再於沼津駅轉乘JR御殿場線，抵達御殿場駅（靜岡縣）之後，再轉搭開往河
口湖駅的巴士。經過了約三個半小時的長途奔波，終於到達了目的地－河口湖駅（山梨縣
）。
一踏出巴士，便看見白雪皚皚，呈現完美圓錐形的富士山矗立在眼前。我從未以如此接近
的距離觀賞富士山，當下感動地已將旅途的勞累忘卻一空，心中只留下對這座日本第一高
峰的無比崇敬。
（圖：以橘色為代表色的JR東海）
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（圖：途經「山中湖」（於巴士上拍攝））
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（圖：富士山與富士登山電車）
「富士五湖」是位於富士山山梨縣側的山麓五個湖泊的總稱，由西到東分別為山中湖、河
口湖、西湖、精進湖、本栖湖，皆為富士山噴發所形成的堰塞湖。2013年六月，富士五湖
與富士山一起被登錄為世界文化遺產。
其中，河口湖的湖岸線最長，標高最低，為831公尺。天氣晴朗，風平浪靜時，富士山與
湖中的倒影相映，實為絕美之景。在湖面上划著天鵝船，仰望著高聳的富士山，心中燃起
了攀登富士山的念頭。站在山頂，向四面八方望去，所見的景致想必是一生難忘的吧！
在不同的時節，以不同的角度觀看富士山，富士山會呈現不同的姿態與色彩，可謂橫看成
嶺側成峰，遠近高低變化萬千，可見富士山在日本人心中的崇高地位，以及被視為聖山之
原因。
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（圖：風浪過大，無法形成倒影）
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（圖：櫻花盛開、風平浪靜時於河口湖所見之富士山
（此張照片取自網路））
位於河口湖畔的「天上山」，是日本的傳說故事「卡奇卡奇山（カチカチ山）」的舞台。
「天上山公園－卡奇卡奇山纜車」即是以此傳說為背景的纜車路線，從山麓的河口湖畔駅
到山頂的富士見台駅只需三分鐘。
當纜車逐漸上升，愈能看見整座河口湖的湖面與富士山。在標高1075公尺，周圍無任何遮
蔽的360度展望台上，可以盡情地觀賞富士山與河口湖。當時晴空萬里，視野極佳，富士
山彷彿就在伸手可及之處，仔細觀察甚至能看見被白雪覆蓋的登山道路朝向山頂蜿蜒而升
。河口湖大橋橫跨碧藍的湖面，周圍群山環繞，幽靜壯麗的美景難以言喻。
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（圖：纜車正在爬升中）
（圖：「富士急樂園」位於照片左下方）
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（圖：河口湖全景）
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（圖：櫻花盛開時於「新倉山淺間公園」所見之富士山
（此張照片取自網路））
西元864年，富士山西北側的寄生火山「長尾山」噴發，熔岩流在西北側山麓形成了許多
洞窟，其中最為有名的是「富岳風穴」與「鳴澤冰穴」，兩者皆於昭和四年（西元1929年
）被指定為天然紀念物。
一進入平均氣溫攝氏3度的風穴，便看到許多晶瑩剔透的冰柱，地面相當濕滑。再繼續往
前走，可以發現水滴不斷地從洞窟頂部的熔岩鐘乳石滴落。洞窟最深處有一座「天然冷藏
庫」，曾於大正時期至昭和時期初期被用以貯藏蠶卵以及種子，相當奇特。
冰穴更是令人嘖嘖稱奇，不同於風穴（接近水平狀），冰穴呈垂直狀，最深處達地下21公
尺，且平均氣溫只有0度。洞窟內部狹窄陡峭、陰暗濕冷，必須緊握欄杆，否則難以行進
。最狹窄部分的高度只有91公分，幾乎必須以匍匐的姿勢才得以通過。
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（圖：當時風穴內的氣溫只有攝氏0度）
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（圖：巨大的冰柱）
（圖：熔岩鐘乳石）
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（圖：冰穴內的氣溫也只有攝氏0度）
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（圖：冰穴內最狹窄的地方）
（圖：根據傳說，此地獄穴會通至離此處75公里遠的
江之島的洞穴，卻未被證實）
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（圖：通路兩側為冰牆）
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神秘的風穴與冰穴皆座落於詭譎的「青木原樹海」之中。西元864年火山噴發後，於富士
山的西北側山麓（西湖至本栖湖一帶）逐漸形成了大面積的原始森林，十分濃鬱茂密。從
高處俯瞰猶如樹海一般，頗為壯觀，因而得名。
雖然有安全的自然步道穿越於樹海中，但因為此處蘊含豐富的磁鐵礦，指南針會失靈；濃
密的森林遮蔽電波，使得手機無法接收訊號。因此，只要脫離步道過遠，就容易迷失方向
，求救無門，受困於樹海之中，甚至進而喪生。由於此隱密的特性，許多日本人選擇在此
處結束自己的生命，更增添了青木原樹海恐怖靈異的氣氛，也成為美麗的富士山下陰暗的
一面。
（圖：青木原樹海俯瞰圖（此張照片取自網路））
（圖：連接風穴與冰穴的自然步道）
（圖：步道附近的樹海較為稀疏，也較為安全）
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（圖：身體髮膚，受之父母。
生命何其可貴。請再次冷靜地三思，
試著為父母、手足，或是孩子們著想！）
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終於，旅程進入了尾聲。返回至河口湖駅，我依依不捨地搭上開往新宿西口的巴士，與富
士山及富士五湖道別。在巴士上，旅途所帶來的勞累使我不禁陷入深沉的睡眠中。不知經
過了多久的時間，當我甦醒時，車窗外的景色早已截然不同，巴士已經抵達了繁忙的新宿
西口。
晚間九點，走在新宿的人行道上，周遭高樓林立、燈火通明，十字路口的人潮與車潮川流
不息，與寧靜的鄉間夜晚形成強烈對比，使我一時之間反應不及，而將三天的旅行視為夢
境。然而，我迅速地體會到，這三天的所見所聞都是真實美好的，難忘的旅行回憶已深深
地刻劃在心中，讓我隨時能夠細細回味。
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The End