20120902
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又是一天京都晴日的爽朗早晨，趁著溫度尚未升高的上午打算從銀閣寺開始行程。
在2007年初訪京都時，礙於時間的關係只能在金閣寺和銀閣寺當中擇其一，
雖然去過的友人表示銀閣寺比金閣寺更有可看性，但初訪總覺得要去些指標性的地點，
參訪完金閣寺後老實說並沒有預期的深刻感觸，於是更叫人掛記著未訪的銀閣寺，
就像某件一直懸在心裡未完成的事，總算在這趟旅程中有所解答。
銀閣寺正名為慈照寺，由當時的幕府將軍足利義政建於1482年，
順道一提金閣寺則是由足利義政的祖父足利義滿所建，銀閣寺頗有向其看齊的意味。
銀閣寺原本不做寺院之用，是因依照尚未完工時就去世的足利義政才改變用途，
不論是宗教建築或是宮廷建築，使用隱諱語言的層層路徑規劃是一貫的手法，
原屬於將軍居處而出現防備設計也並不讓人感到意外，高大整齊的植栽稱為銀閣寺垣，
一絲不苟的長廊高聳著兩邊的深綠，即便為防備之用卻也帶著極濃的禪學意境。
不知道是時段的關係或是銀閣寺原本就沒其他寺院名氣大，因此人潮並不多，
不過這樣參訪起來更顯得清閒雅致，能夠專心在周遭的事物上方不被打擾。
參訪的門票一張500円，門票做成了平安符的樣式也頗有意思，
印象中有不少寺院的門票也是如此形式，微小細節皆能呼應本體的設計是何等重要。
一踏進空間映入眼簾即是潔白的砂痕，佇立於側的松柏則帶著不一樣的綠，
雖說或許枯山水有著更高的意境，但活山枯水的生動氣息又讓人感覺更親切些。
銀沙灘的處理方式個人也覺得頗為特別，一深一淺並排不同於常見的枯山水處理方式，
即便數百年過去，看起來倒有種意料之外的現代感。
位於中間的向月台看起來結實如水泥，但也是砂礫堆砌而成的，
佇立在一波一波的銀沙灘裡，整體的意境和詮釋也更加飽滿，
在夜裡沙灘映著月光而隱隱發出銀色光芒，人則倚在向月台上仰天沐於其中，
這些軟軟的，不成形的銀白還有砂礫，搭著涼爽夜色，好像真的幻化成了流動的水波，
但其實銀沙灘和向月台是後來江戶時代才建造的設計，並非最初就存在的樣貌。
圍繞著向月台之一的建築觀音殿，即是銀閣寺通稱代表名字的由來，
觀音殿又稱銀閣但並非以銀箔裝飾而成，而是更顯東山文化的內斂深沉暗色。
銀閣寺向來被視為東山文化的代表，也影響了日本的美學文化至今，
就如同佛家所說的禪，東山文化也難以一言蔽之，但在日本社會卻隨處可見，
那些孤寂深遠、玄妙幽靜、沉斂隱晦的語言出現在茶道、花道、建築當中，
一般人即便對於東山文化說不出個所以然，卻也能清楚感受到當中的特徵。
觀音殿為兩層樓，一樓是心空殿，二樓則是潮音閣，也是安置菩薩像的位置，
依照官網的說法，此處是除了金閣寺和西芳寺的琉璃殿外僅存的閣樓庭園建築代表，
雖說銀閣寺內後增的枯山水給人強烈印象，但也滲入了不少迴游式庭院的色彩。
除了幾棟主體建築，穿插在庭院當中也有數個小小的神社，
八幡神是日本的戰神，出現在武家的庭院中也就不難理解。
晃了一陣子才看到了原來有耳機導覽租借服務，租貸價格相當於一張門票錢，
無奈日文完全不通，先參觀後回來再做功課補救也為時不晚。
為了維持寺院內的一貫風格和時代感，所有看得到的元素都經過設計，
連排水溝都被蓋上了竹蓋，用種不顯眼的姿態來減低違和感。
想要靜心觀賞銀沙灘，方丈即為本堂的簷廊是絕佳的位置，
大部分的遊客步行到了本堂前，都坐在這裡休息了且起來靜靜不發一語。
放射狀的線條朝著自己而來，彷彿也要被捲入了海波之中。
但對個人而言，這本堂建築的種種細節更吸引了目光難以移開，
拉門的雕空造型和分割比例都讓個人非常喜愛，看似簡單卻經過精密的調整和計算，
初見到拉門上看似對稱葫蘆造型頗為新奇，這裡有許多元素都沒有在其他寺院見到。
另一側在角落的門板上，還有已經褪色卻依舊迷人的花鳥繪畫，
大器的筆觸有著武家的瀟灑，隨著光線變動彷彿還透著當年的風采。
本堂中間掛了個「東山水上行」的書法匾額，行雲流水的柔軟字體，
試著查詢當中的歷史，但看著日文解說也僅是一知半解。
在此也擺了許願用的護摩木，捐款後用麥克筆寫上寺院會代為焚燒。
緊連著本堂的鄰棟建造為東求堂，作為佛堂於茶室的複合用途，
相較於每棟不開放的建築，這些細碎的空間反而更讓人能想像舊人活動的光景。
東求堂建築本身並沒有什麼不同或突出之處，但其意義卻大過於實體構造，
孕育東山文化的起點，都是足利義政與許多文人雅士在此所激盪出的花火餘暉，
茶道、花道等文學藝術，可能都起於這間小小茶室裡發生的隻字片語。
庭院內有數座石橋與竹橋，個人非常喜愛這被撫摸而透出油亮光澤的竹節，
這是一種能讓人聯想的過往痕跡，那些來往的人潮是如何流連於此憑欄而立。
除了每座石橋有自身的名字和歷史，連水池當中的石塊也有不小的來頭，
這塊名為大內石的青灰岩石，是室町時代的大名，大內政弘獻給足利義政的。
經過了一顆特別被立了立牌的楨樹，明明是活生生的在那卻有一種滄桑的垂老感，
立牌上寫著樹齡500年，這麼一算應是銀閣寺初造時就一同種下的。
佔地不大的洗月泉是個人在銀閣寺最喜愛的場所，光名字就帶著極度濃厚的詩意。
一旁有著細流瀑布宣洩而下打在岩石上，岩石四周滋潤而長著滿滿的青苔，
試想這細流在岩石上飛濺出的水滴如雨般落在水面，一波一波的漣漪不斷迴盪，
夜間反映在泉面的月影，也因漣漪而盪漾彷彿有人在湖邊淘水浣月，
一個簡單的名字就能讓人有著無限想像，文字比起畫面的侷限總更有神遊空間。
不過最讓人目不轉睛的是前方的池底銅幣，雖是人為結果卻帶著脫俗之美，
銀白帶金的點點光亮從水中映照，彷彿與後方的瀑布呼應著。
這一輪逐漸散開的白離橋不遠，人人都試著丟銅板到中間的石缽內並開始祈禱，
願望實現與否未可知，但不斷累積的銅板好像已經幻化成什麼不可思議的場景。
渲染開的光芒在日間也那麼柔和明亮，或許相似或許更勝於夜間的明月倒影，
洗月泉的場景經過後人的行為而有了新的詮釋，在日間也能感受到洗月的詩意。
雖是自然庭園但每個細節的規畫都十分嚴謹，一旁的排水溝也讓人感到著迷，
當中的沙泥帶著刮痕一開始想著是水流造成，但或許也是枯山水精神的刻意足跡。
在一路上看到了不少各色青苔，對於青苔個人總是莫名招架不住，
那樣柔軟微小的姿態是種更安靜的陪伴，讓人有種療癒的安全感。
銀閣寺的深沉低調，也讓這些自然景色更引人注意，
所有的一草一木都像是有生命般，用自己的姿態和語言去詮釋銀閣寺的寂靜風格。
又看到了一處供奉著小小的神社，上方寫著是七福神之一的辨財天，
看到了財字原本以為是更金錢運有關，但一旁卻寫著音樂和才智，
原來辨財天是七福神當中唯一的女性，精通音樂文藝以及善於辯論，
了解了足利義政的背景，和前面的八幡神一樣出現在這裡也是理所當然。
除了平地上的造景和建築，銀閣寺還有一條上行的山道，
雖然看似蜿蜒不太好走，但緩而平穩的階梯也沒什麼難度。
山道旁有一處岩壁上留著潺潺的清澈泉水，一旁的告示寫著足利義政以此泉水泡茶。
走到了高處，在樹葉交織當中稍稍可見下方的寺院全景，向外望去是更複雜的市景街道，
今日的銀閣寺與最初的整體規劃其實保留的並不多，但卻依然足夠震懾人心。
在竹製的護欄上掛著一片告示板，原來是寺裡種了一顆梧桐樹，
而這種子是從廣島核爆中存活下來的其中一顆梧桐樹取得，象徵和平的種子。
原本京都也是美軍投擲核彈的目標之一，被排除於外有著不同的說法，
站在萬物皆如此恬靜的銀閣寺內，難以想像當初沒能避免的話今日的京都會是何等面貌。
這條山道短而緩所以沒有什麼休憩點，順著走很快又要往下回到平地層。
無論走到哪到處都被青青的苔癬覆蓋著，感覺就像走進綠色的雪景般令人著迷。
銀閣寺的一草一木都經過細心的照顧，就連樹種都讓人感覺經過刻意的安排和維護，
時而小巧時而參天，要在自然環境中營造出層層意境想必費盡了極大心力。
突然看見了工作人員放置在一旁的竹簍和工具，隨意擺放在一旁也好有味道，
大概是已經完全沉浸在銀閣寺的氛圍當中，看到什麼都帶有詩意的聯想。
往出口方向的一角展示著銀閣屋頂的工法，簡單說明木瓦的尺寸和固定方式。
慢步而出結束了銀閣寺的參訪行程，心裡卻還留在當中的獨特氛圍，
即便是禮品店外的茶屋，都還能感受到從寺院溢出的靜謐自在。
或許是東山文化之故，銀閣寺是個人目前最喜愛的古蹟寺院，有著難以形容的感觸，
銀閣寺的銀，是月光的銀，是白砂反射光芒的銀、是水波瀲灩的銀，
是造訪後，思想被洗滌而轉變為無其他多餘色彩卻有了發光心境的銀。