～※ 伏見稻荷 ※～
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「醍醐寺」櫻景絢麗撩人，若是許可，終日在此盪晃也不為過，然我早餐僅
塞個小飯糰，午餐還沒著落，再待下去恐就真往修仙成佛之路去了，況且，還有
個「伏見稻荷」被排在黃昏之前，行程滿滿呢。於是只能在往「上醍醐」的登山
步道前，看偶爾行過的返歸遊人，猜測山頂古寺形姿，然後一路不捨望著櫻枝飄
逸，走出寺門。
「伏見稻荷」的位置與「醍醐寺」一樣，都位於京都東南，卻沒直接了當的
交通方式，網路資料皆說應先搭地鐵反向北歸，然後在「三條」站轉京阪電車南
行。但自己看了地圖總覺得很繞，畢竟乘地鐵往南兩站至「六地藏」、再換JR往
北亦同樣能到，而且似乎快了些，於是就自作主張了。幸好這樣也沒出什麼意外
，看著電車窗外風景輪轉，不知不覺就抵達「伏見稻荷」了。
曾查過景區外是否有果腹之處，儘管餐廳好像不多，但商店街算是興盛，不
像「醍醐寺」那兒空空曠曠僅為佛門清修地。比較推薦又適合我口味的是台灣很
少見的烤仙貝，然很詭異地，許多店家在門口放了爐具卻不見師傅在顧，難道是
要買一旁包裝好的不提供現烤？還是僅因我錯過用餐熱門時段？日文口說零分的
我自沒法去詢問，只能摸摸鼻子找間大店進去尋寶。而店裡擺列的雖非暖烘熱食
，但各種口味的袋裝仙貝琳瑯滿目，倒很令人眼花難以抉擇，好險瞥見八口味的
包裝，綜合了海苔、醬油、紫蘇、七味之類的鮮豔灑料，就立刻掏錢拎走了。
然正要開一包往嘴裡塞，安撫早不斷抗議的空胃時，卻看到轉角列了五、六
種霜淇淋品項，然後遊客人手一隻、笑臉盈盈晃過，頓時令我像嗅到糖果的螞蟻
，目光直勾勾往前報到。其實照理來說要買也該挑最愛的抹茶，但想想昨日已吃
了不少，再看到又掛在面前誘引的「期間限定」櫻花口味，就意志薄弱地依從了
好奇。然而，期間限定果真八九不離十都是騙錢的啊，一舔入口，僅是坨不知所
云的甜膩，難道這就是櫻花？還是我被狠狠誆騙，傻愣買了支「櫻花色」霜淇淋
？
含淚把整根吞完，勉強先當塞腹的澱粉質物，但也因為這樣，還未及多吃點
仙貝讓自己有飽足感，就已走到「伏見稻荷大社」鳥居前了。看看手錶，離閉門
僅剩一小時餘，不好將光陰浪費在吃食，只得又把仙貝塞回背包，當是趟消除腰
間贅肉之旅。
神社的表參道鳥居氣勢逼人，以艷紅之色揚展，在隨風飄振的夾道「稻荷祭
」旗海間前行，徑末是更為壯偉的樓門砌於石階之上。其格局跟「八阪神社」那
兒頗為類似，新燦的朱紅漆色抹染上柱樑斗栱，也勾出壁面的曲折飾紋。特別的
是大門兩側，修長優雅的狐狸雕像高踞於座台，成對地俯瞰來去人眾，守望神社
入口。
將狐狸敬為守護神其來有自，因神社拜祭的是「宇迦之御魂神」，這在日本
神話中掌管食物的神祇別名「御饌津神」，唸來與狐狸的古日語相像，故此原本
平凡的動物便在人民信仰中添了神性，成了社境隨處可見的坐立護像，同時也幻
化作趣緻的紀念品，惡質勾拉遊人袋裡鈔票。所以我還尚未入手必買的御守，就
著魔先揀了個號稱能除災驅厄的雪白小狐狸娃娃。
過了樓門望見的建築是「外拜殿」，殿簷下的寬廣空間敞露，以半垂竹簾微
掩，不過殿外卻用矮柵隔圍，看樣子拜殿也非如想像隨時容信徒在裡參拜，得等
重大節日才會開放民眾入內觀禮行儀。
繞著殿往右轉，支路口標示著「東丸神社」，根據資料這兒本為學者「荷田
春滿」的舊宅，不過往內尋去卻辨不出是何棟。反而祭祀他的神社醒目亮眼，門
柵之上簷脊交錯，頂尖裝飾的「千木」如武將頭盔的挑勾刃牙，脊背像一根根橫
棒的「堅魚木」則有其意，代表以水屬之魚鎮壓火劫。此外，徑旁整片掛滿繪馬
的長壁也吸引遊人按動快門，下端宛如彩辮豐羽的其實是不知以何種手法串綴的
千紙鶴，每只皆存著祈求學業進步的翔飛禱念。
而在此稍稍走探一陣，回頭再繞過「外拜殿」，便能見到神社「正殿」了。
探出的唐破風使它多了曲流線條，團雲般的點金墜飾令其華麗，簷下繩穗與垂鈴
則是鮮明的日式風情讓我不禁佇望。雖說根據神社的體制，「正殿」為神明居地
，「拜殿」才是信眾祈福之處，然就如在「八阪神社」那兒望見的一般，殿前掛
垂的鈴索似乎代表「正殿」也附加了「內拜殿」結構，讓人們能更靠攏至神的跟
前，傳達心裡的冀求欲念。
一般來說，神社的亮點大概便止於此了，或許，再望望邊處的「神樂殿」，
看沉鬱木色上的勾金簷邊，揣想祭禮時會在裡奏起的悠揚響樂，但「伏見稻荷」
不同，對多數觀光客而言，方才這些都是過眼雲煙，目標還在後方山徑，是很別
緻的「千本鳥居」。它源自江戶時代的習俗，當時來此參拜的人們會捐錢蓋設鳥
居，而隨著時年流轉，這一座座鳥居也沿山徑鋪展為長龍，成了望之瞠目的壯觀
景緻。
我隨川流不息的遊人走往神社後方，踏著長階彎拐，不旋踵便真望見那傳說
中的畫面，朱紅鳥居頂著墨黑「笠木」，參差地、雜錯地，串接為遊龍脊鱗，蜿
蜒盤繞，遼遠不知盡處。「藝伎回憶錄」裡有著這樣鏡頭，小女孩奔遊於無人的
鳥居廊道，笑靨透著純淨自在，頗令人神往。然儘管景畫絢美，實際行走方知是
鏡花水月，如蟻般的人眾填塞於視界，半分空淨的瞬間也不可得，更遑論與之留
下獨影照片了。
但行走於下依舊讓我感到新奇，它如曲徑上的敞廊階道，但氛圍又不同，鳥
居築疊的簷架篩落日落前的耀芒，化為觸臉生暖的變幻光影，在廊柱、在人身背
恣意勾劃。而當一路抬眼旋身望看，徑路又一切為二，似有著出入分流的規制，
但在此時節也僅是將人潮暫時劃開。我挑了一邊步進，與前段挑高的格局不同，
這兒的鳥居低矮，是伸手便能觸頂的高度，同時也排列得更為稠密，因此隨著地
勢斜傾，便像串不斷擺扭的聯併框架，牽攜夕陽斑影，緩舞著與我相和的曲節。
人潮慢慢盪過這爍亮著朱紅光影的柵道，在一處小廣場找到傾瀉口，這兒有
個小神社名為「奧社奉拜所」，廊牆擺掛的層密繪馬很有意思，一般都是在規矩
的五角板片上點綴風景動物，這兒卻將板片倒轉化形，成了狐狸的拉尖口鼻，配
上信眾促狹的塗鴉表情，讓人望之嘴角上揚。多數遊人皆在此轉繞、稍歇，便算
見識過「千本鳥居」打道回府了，然其實這裡僅為長龍開頭，後方還有大段徑途
等著勇者登頂挑戰。
當初規劃時曾經猶豫，畢竟本身是個逃避爬山的懶人，但又對未知風景極度
好奇，現下尚有些閒餘時間，便不禁望著接續鳥居意動。這時一組三人眾將我思
緒打斷，原來是要我幫忙照相，當中面貌清秀、眉目帶點英氣的少年相當惹眼，
抓捏得尖尖角角的誇張髮型讓我疑惑是否是日本現今流行，不過一開口卻是很美
式腔調的流利英語。幫拍完照後，他饒富興味盯望著我，殷切替我回拍，順道問
從何處來。結果我才靦腆答道「Taiwan」就辭窮了，負責英語會話的腦細胞長期
未用早已鏽敗，連反問都無法，只能傻愣看他笑著端望我數秒後，跟我揮手而別
。
領回張零分的交際試卷後，我繼續往鳥居後段探去。嚴格說來，廊道內的景
緻變化不大，不過減去些人潮後，多少能尋著機會感覺原本的清幽味道，偶爾還
可找到叉路缺隙，由外側用相機捕捉廊道的參差身節與挑揚犄角。同時發現這兒
的黃種人並不多，不知是西方人較精力充沛，抑或對日式風情更為神往，而他們
也極度親切，隨便找了位幫忙，便堅持要幫我候到無人淨景才按下快門。
漸漸地山徑由斜坡轉為較耗體力的石階，而階邊陡岩也開始長出雜錯的小神
社，膽小者若在陰暗天不經意一瞥或會誤認為亂葬墓塚，但若清心而觀，那與林
岩交生的染苔鳥居與墨簷卻是很迷人的風景，漫著匿於深山的古神信仰，一樹一
石皆是守望我們的耳目。
長階在名為「新池」的小湖邊稍歇並被迫轉繞，湖側窄徑旁是更為密集的樸
拙神社群，鳥居垂鈴、朱欄石碑，當中堆疊的立石便是信仰凝聚的核心，據說日
本尚有些神社沒有本殿，古樹、巨岩、甚或是一整座山便是信眾的心之所寄。
時至黃昏，不少西洋臉孔的男女兀自興緻勃勃往上攻頂，然一旁標牌提醒，
達巔可還要一小時的腳程呢，擔憂日落仍困於山的思慮頓時讓我氣餒了，況且未
來數天還需大量體力。於是我收斂登階腳步，在歸返前倚望眼前靜池。不知為何
，相較方才行過的亮艷鳥居長廊，池畔的這些更有著滌心的幻力，極有可能是那
不具工巧的質樸更貼近自然，與山林的心靈對語也更加清晰了。