垂降是利用摩擦力來安全的沿著繩子下降的技巧。它是攀登不可或缺的一個技術，且操作
簡單。但也因為其簡單使許多人輕忽它，以至於垂降成為攀登較易出意外的環節。
[垂降系統]
垂降系統有四個環節，固定點、繩子、確保器(或人身)、垂降者，缺一不可。若有任何一
環節出了差錯，後果接不堪設想。每次垂降前都一定要再次想過這四個環節，確認都沒有
問題
[固定點]
固定點必須好好架設，開始垂降後往往無法再回來做調整。架設固定點時應注意固定點對
繩子可能造成的影響，是否太銳利會割繩、磨繩。
若有他人遺留的sling等確保環，應審慎檢視再使用。若只有sling而無垂降環或大D，則
因上次抽繩可能摩擦弱化sling，不建議使用。
架設固定點應參考第十章確保中的確保站，須遵守SRENE原則
天然固定點可固定於穩固的樹幹上。若有粗壯的樹枝，會降低落石、無法收繩的機率，但
樹枝斷裂的機率也會增大。固定時應套上sling，不建議直接過主繩垂降。如固定在岩角
上，則必須其角度不會滑出。如對固定點有疑慮，則應架分立系統或使用備用固定點。
使用人工固定點請至少用兩個以上。如果發現他人遺留的chock，很可能是他人使用後無
法移除，應謹慎評估後再使用。舊有chock上鎖連接之sling則不應信任
[繩子]
繩子與sling連接最好加一個垂降環(勿使用老式焊接的垂降環)，若沒有，則應小心繩子
滑動時摩擦生熱，造成sling強度降低。
垂降接繩可利用雙單結(較不易咬進岩縫、冰雪)、雙八字(較容易拆)、或雙魚人結(穩固
但很難拆)。打結處應該離固定點很近，且應在兩繩的下方(圖11-7)
可使用兩條不同直徑的繩子接繩，但要注意應以細的連接固定點，且有一條很可能會滑得
比另一條快。
若固定點是岩石、耳片、岩釘，則一定要先用sling延長，千萬不可直接用主繩綁，不然
主繩很容易摩擦損壞。
拋繩應將繩子一端理成兩把，先拋繩中，再拋繩尾。若是垂降，有時也可以將繩子帶在身
上(掛著或裝在袋子等)，邊垂邊給繩。
[確保器]
快扣法(1有鎖+3無鎖，可將有鎖換成2個無鎖) 請見圖11-11 應注意方向性，不要裝反。
若制動力不足可再加第二個制動快扣，或甚至第三個
八字環 不可使用雙無鎖替代有鎖(?)，較ATC會扭繩
ATC
義大利半扣 很會扭繩
確保器可使用自我確保系統做延長，使之離身體較遠。圖11-13有利用sling結合制動結
、自我確保系統的垂降系統。
[無器械垂降法]
之字形垂降法（Dulfersitz）（fig. 11-14），摩擦的地方會痛，可以用衣領保護脖子
手臂垂降法（arm rappel）（fig. 11-15），很少用，不可再過陡處使用，僅應在較緩的
坡度上簡易使用。應先確定繩子經過的地方有衣物保護，不然會很燙
[垂降技巧]
再次檢查垂降四環節
開始垂降前請大喊“開始垂降(On rappel)”，結束後喊“垂降完成(Off rappel)”
垂降應特別注意鬆落的岩石(垂降完畢人員應躲避)、over面、有角度的垂降(怕擺盪)、身
上的雜物(怕咬進確保器或卡到東西)、下方繩索糾結(應先中途停止解開在繼續)。垂降應
攜帶至少一條普魯士與一把刀子，以割斷不小心卡進確保器的外物。
垂降中途可以繩纏腿部、自鎖結、普魯士結、姆爾固定結將自己停在半空中。
[多段垂降]
當在收了第一段垂降時就無退路了。若在未知地形處應盡量避免多段垂降。
[增加安全(safety backups)]
用自鎖結或普魯士結自我確保（fig. 11-20），綁在主繩上（轉三圈左右），並用大D連
接吊帶腿環。抑或將確保器延長，然後在確保環上做自鎖結
下方隊友確保，可請下方隊友抓住繩尾，確保垂降速度不會過快
繩尾應打上大結(如八字)，避免不小心垂降到底脫出。但必須注意此結可能也會造成繩子
卡住。
上方確保 隊友可在上方獨立架設確保站確保垂降者，一般僅在新手或傷者垂降時使用
[抽回固定繩]
抽繩應抽靠近地面、岩壁那端，以防兩繩交疊外側繩將內側繩壓緊卡死。若有接繩，則更
應注意要抽哪一條繩。通常由最後一位垂降者先抽動要抽的繩子，讓隊友知道記住。
最後一位垂降者可在確保器下加一顆勾環，或用手指將繩子撥開，以防繩子扭轉在一起。
若不幸卡繩，則應左右晃動繩索，但也需注意如此做可能會造成落石。如果真的抽不下來
且此繩必須回收，則由優至劣有以下選擇
1. 另一端仍夠長，以此端確保上攀。
2. 另一端繩不夠長，則用自我確保的方式先鋒攀登。將可用的繩子連接固定點，利用普
魯士上升，並放置中間支點。
3. 若不能做任何確保，而隊伍沒有繩子又無法繼續前進，則最後一個方法則式直接以普
魯士結或是上升器沿著繩子上升。