這是篇不需要圖片的專訪，但如果你想看網頁版本：
http://www.tsfm.tw/?p=16219
近幾年，隨著影視文化流行，台灣訂製西服終於從達
官顯要的政商場合，延伸到年輕世代展現自我的舞台
— 對長期忽視穿著的台灣男性，無疑美事一件。
然而，流行也帶來傷害：販賣劣質「韓版」西服的成
衣店，和缺乏專業裁縫的訂製店如雨後春筍湧現；還
打著量身訂製口號，散佈不實裁剪觀念，男士功課做
不夠，便會落入謊言包裝的行銷陷阱。
力上西服的創辦人暨首席裁剪（Master Cutter）梁
冬富在訂製服最鼎盛的六Ｏ年代入行，現在已是台
灣最資深裁剪師。科班出身的他，獲獎無數，經歷
過一年七千多套「實戰」洗禮，功力深厚，最有能
力導正這股訂製歪風。
TSFM：雖然可能太基本，但請為我們說明全訂製
（bespoke）的流程。
力上：真正的量身訂製必須由裁剪師（cutter）採吋
，也就是為客人量身，接著，在紙上畫版並按照紙版
把布料剪下（壓版），假縫成試穿的毛胚。毛胚在客
人試穿後拆開，作完調整由師傅（tailor）縫製成衣
，裁剪師再負責成品試穿。
TSFM：這和低價的 MTM (made to measure)有什麼不
同？
力上：套量訂製會先給你試出一件合尺寸的樣衣，再
去調動版型，補正（彌補體型缺陷）的程度有限，不
如毛胚是從無到有為個人打造。
在台灣，多數套量訂製都有問題。首先店員缺乏專業
，就會交出不合的樣衣；補正也只懂把腰掐到服貼，
但碰上腰線很細的健美體型，一「縮」就非死不可。
更糟的是有店家太外行，引進結構錯誤的樣衣，還沒
下刀已經宣告失敗。
TSFM：什麼人會適合 MTM？
力上：如果要套量，我建議選店家最便宜的價位，因
為那就代表它們的補正能力。其實我認為不如買成衣
，像日本品牌的成衣結構都不錯。當然，有的體型根
本不能穿成衣。
TSFM：有人認為初學者不適合全訂製，您的看法？訂
製前要做的準備？
力上：很多人以為套量等於全訂製，結果因為外行店
家，加上不舒適也不合身的體驗對訂製失去信心。當
然，全訂製存在預算門檻，我們也會透過限量的優惠
培養入門客群。其實和國外相比，在台灣全訂製已很
便宜。
要訂製西服，穿著的場合和目標必須明確，商務？婚
禮？還是單件休閒外套？如果有準備圖片，也能防止
期待與店家風格有落差。
TSFM：更深入來討論，裁剪師在全訂製中是什麼角色？
力上：西裝要做得好，從量身、畫版、假縫到試穿，
都要由裁剪經手或監督，每道程序都是經驗的累積，
沒有東西能憑空想像。（編按：英國 Savile Row
Bespoke 協會對會員的要求之一，便是確保所有訂製
服在首席裁剪的監督下生產）
TSFM：成為裁剪師要接受多久訓練？
力上：就像進廚房先學切菜和洗碗，裁剪也需從雜務
做起，經過三年六個月學會縫製褲子，其他也能看出
心得。接著學做背心與上裝、修改，然後才是量身、
畫版、假縫、試穿及品管，用全方位訓練才能培養出
技術者。在過去，一個月能裁六百多套，但沒有兩人
身材相同，是很嚇人的實務累積。
最常見是學了五到七年就自認出師，結果不斷犯錯，
只好把客人當實驗品。我常說這不是買賣業，是技術
服務業，有塘塞心態就無法進步。
TSFM：如果現在想要速成，能不能只學畫版？
力上：如果你毛胚假縫做不對，版型畫再好也沒用。
想成為好的裁剪（cutter）不能不會縫製，否則你不
知道問題來自版型或師傅（tailor），而面對客人的
也是裁剪。
當你還是張白紙，請至少用高中到大學的時間換一門
技術。幾時能爐火純青，則看你的熱忱和執著度。現
在，全世界技術人員都有斷層，雖然像專門上領子、
裝袖子的加工人員容易培訓，但還是要有能縫整件的
師傅，做的衣服才有生命力。
TSFM：經驗不足的裁剪還會遇到的困難？
力上：量身判斷錯誤，畫版就會給出錯誤結構，或者
毛胚下針不正確，到這兩個地步都必須重來。或補正
時頭痛醫頭，腳痛醫腳，試穿到三、四次就代表沒能
力解決，最後告訴客人「你的體型只能如此」。
TSFM：有沒有迴避的方法？像版型設定得寬鬆些？
力上：西裝越貼身越難做，但太寬鬆也不好看，而且
肚子大的人可能有副窄肩，不是增加鬆份（衣服與身
體間的空隙）就能解決。
TSFM：可以用別的布料做樣衣試穿，取代毛胚嗎？
力上：現在有店家會用替代布料做樣衣，試穿後再由
加工廠以指定布料重製成品，但是，真正的全訂製從
沒這種做法，而且這和套量有何不同？
首先，不同布料有彈率差異，你一次做兩件西裝，就
可能因穿著感覺不同而修改毛胚。其次，重製時沒裁
剪把關，下針的些微誤差，也能讓樣衣和成品像是兩
件衣服；即使工廠有裁剪師，分割的流程也產生了隔
閡。
TSFM：還有店家會強調「亞洲人版型」，您的看法？
力上：多數亞洲人和歐美人士體型確實不同，但當然
，也會有歐美體型的亞洲人。只要掌握正確的結構和
畫版原則，這對受過正統訓練的裁剪不值一提。
TSFM：消費者要如何學會看「好」西裝？
力上：我很推薦 Ermenegildo Zegna 每季的訂製布
料型錄，裡面西裝一定有位高明、專門的老裁剪負責
，線條漂亮，在模特兒輕鬆的動作下都毫無缺陷（皺
摺）。但注意，我不是說它們成衣很好，而是它們確
實生產一批完美的西裝和照片。
TSFM：量身和畫版有沒有必要同一人？前者能全交給
店員嗎？
力上：量身訂製不是數學，非常「活」，有時沒有標
準答案；同一位裁剪會教出十種學徒，同一件毛胚，
十個人下針就有十個結果。為了避免隔閡，量身、畫
版、假縫和試穿都最好同一人（裁剪師），真的出問
題也由一人負責。
至於由店員量身和試穿的情形一直存在，但這無法與
畫版「連線」，自然做不出漂亮衣服。何況，量身並
非追求皮尺上的數字（編按：或人體掃描機的數字）
，而已是在解讀整體結構，自然少不了裁剪監督。
TSFM：為何要先在紙上畫版，而不直接畫在布料上？
力上：早期訂單量大，沒有時間另畫紙版，但除了能
記錄體型，紙片在補正時也比布料更有剪切調整餘地
，來幫助裁剪做出最合身的西服。
TSFM：訪問告一段落，還有沒有想宣導的理念？
力上：真正的量身訂製必須有裁剪師和毛胚，不能偷
工減料，即使做套量也要有專業素養；沒有技術，就
專心經營成衣。西裝是日常服，不能是難穿的；它可
以是窄版，但不該讓人行動不便。
有沒有在交出每件西裝後審視它的缺點？這種壓力會
大到讓人睡不著，但怎麼辦？誰叫你要做量身訂製？
技術者失去堅持就只是商人，大家都看過漂亮衣服，
看得懂就要有做到的心態。