養護皮膚，請從防曬作起
　　門診的時候很多濕疹或青春痘的患者會問道：「擦防曬不是會發炎更厲害？」，「擦
防曬後很黏膩，感覺更會冒痘痘出來……」事實上，紫外線的刺激會造成更嚴重的皮膚發
炎反應，在皮膚出狀況的時候，更應該加強防曬措施，選擇適合的防曬產品！而進行醫美
如雷射光電等療程的患者，多半是「從破壞中求建設」，在給予對皮膚而言會產生變化的
高能量刺激後，皮膚往往會出現不等的破壞及發炎反應，術後更要注意加強防曬與保濕，
要把新生的皮膚當「敏感肌」呵護好，才能達到最佳的效果，並減少返黑（術後色素沉著
）等副作用。很多愛美的女性都希望自己的皮膚美白透亮，而美白產品如一般保養品、杜
鵑花酸、對苯二酚、三合一退斑膏、果酸換膚到淨膚雷射等當然都有它們一定的作用在，
但最基本且最重要的前提仍是「作好防曬」！不然再怎麼美白，也都是捨本逐末而已。
　　紫外線又依波長細分為UVA（320-400nm，其中又可細分成UVA1: 340-400nm和UVA2:
320-340nm）、UVB（290-320nm）及UVC（200-290nm）三類，波長越短者，能量越大，傷
害力也越強，但也容易被臭氧層阻絕，UVC光幾乎完全不會到達地面，到達地面的紫外線
約有2%-5%為UVB，僅到達皮膚的表皮層，會導致立即性的曬紅甚至曬傷、致癌；而UVA的
波長較長，能量較低，但穿透深度也較深，可達到真皮層造成深層傷害，且到達地面的紫
外線有高達95%以上屬於UVA！因此，佔有紫外線絕大比例且較難防護的UVA成為皮膚曬黑
、曬老、光敏感疾病及皮膚癌的主因。
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　　防曬絕不只是擦防曬劑一種方法而已，最重要的還是要「避免曝曬」──紫外線指數
高的正午時分儘量不要出門，如果出門也盡可能走在有遮蔽的騎樓、地下道等處；其次是
「物理性遮蔽」──穿上抗UV的衣物、遮陽帽、口罩、太陽眼鏡（或者全視線眼鏡）、撐
抗UV的遮陽傘等，目前抗UV的布料材質主要有三種：
1. 原紗型：在合成纖維紡紗之前，將微米或奈米粒徑的二氧化鈦、氧化鋅、陶瓷粉
末或其他可吸收或散射紫外線的原料與聚合物充分摻合，再進行紡紗，經過這種製作過程
的纖維布料防曬效果好、遮蔽率佳，可永久抗紫外線，此種抗UV材料製程較繁瑣，價格也
相對昂貴。
2. 製程中添加染劑：將布料在染整後浸染抗UV化學藥劑(紫外線吸收劑)，製程相對
簡單，但缺點是效果並不持久，並會隨著洗滌次數減少抗UV的效果。
3. 布料貼合：將紫外線隔離劑貼合於布料上，這種抗UV效果佳，但透氣不足，多用
於陽傘。
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　　塗抹用的防曬劑事實上已是防曬的最後一道手續了，紫外線的傷害在二戰期間就由德
國人提出，而進一步的受到重視是因為在越戰時，多屬白人的美軍在東南亞的炎熱戰場，
許多人因為炙熱的陽光曝曬導致曬傷，因此美國官方更進一步的研究並確認了UVB對於皮
膚的傷害性，後續發展出了防曬劑以避免曬傷，而UVA是在後來才被發現的，所以目前最
廣為人知的防曬係數標準──SPF（Sun Protection Factor，陽光防護係數）就是美國
FDA於1978年制定，為針對UVB的定量化標準，其所代表的意義是：塗抹防曬劑可延長皮膚
被UVB「曬紅」或「曬傷」時間的倍數（如「SPF15」就是指可以延長為原本的15倍時間）
。
　　SPF是一種用人體試驗所作的定量化係數，簡單來說，是指「在塗抹防曬劑後，光源
照射下，皮膚產生發紅現象所需時間，與不擦防曬劑時所需時間之比值」，舉例來說，如
果原本不擦防曬劑時的受試者在20分的曝曬下會產生皮膚發紅，塗抹某防曬劑後變成需
240分鐘才發紅，這種防曬劑的SPF即為12（240/20=12），目前SPF最高可標示「50+」。
　　而在這裡就會有問題產生了，不同國家的防曬廠商所作的SPF測定方式看似已達標準
化流程，但事實上，暴露光源的不同、分析時間差異、塗抹防曬劑的劑量、厚度、均勻度
、「曬紅」或「曬傷」的定義、原本測試者皮膚的曝曬部位、個人皮膚Fitzpatrick
skin type本質上的差異等等，都是可變因素，沒有全世界通用的相應規定，其中就有很
多歧異會產生。
　　美國FDA所規定的SPF活體試驗（in vivo）流程為：
a. 產品均勻塗抹於背部肌膚，使用量為 2mg/cm2
b. 以人照光源或自然光照射，經過 22-26 小時；
c. 結束後觀察照射部位所引起紅斑量；
d. 計算引起最小紅斑的紫外線能量(焦耳/平方公尺)；
e. 帶入公式計算，得到 SPF 值。
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　　後續學者們發現大部分的紫外光屬UVA，故防曬劑單純針對UVB的防護是遠遠不夠的，
故後續又有很多針對UVA的指數被提出：
1. PFA：是日本化妝品公會所提出針對UVA的防護效力，指「在塗抹防曬劑後，光源
照射下，皮膚產生的黑斑量，與不擦防曬劑時產生的黑斑量之比值」
2. PA：由日本厚生省提出，測試的方式與PFA類似，標示方式為「＋」，目前最高
可標示「＋＋＋＋」
3. IPD（Immediate Pigment Darkening，立即曬黑係數）：指「在塗抹防曬劑後，
光源照射下，皮膚立即產生暫時變黑現象的所需時間，與不擦防曬劑時所需時間之比值」
，因為該係數的測試方式與UVA在皮膚的作用機轉有牴觸，故有爭議性，目前已非常少見
。
4. PPD（Persistent Pigment Darkening，持續曬黑係數）：類似SPF，又稱「持續
性色素沉澱係數」，指「在塗抹防曬劑後，光源照射下，皮膚產生持續24小時以上的變黑
現象的所需時間，與不擦防曬劑時所需時間之比值」。
5. (UVA)：歐洲委員會所提出，代表防曬的「平均度」，我們會希望防曬產品的保護
力對於UVA與UVB不應有太大的差異，「SPF/PPD的比值≦3」者代表較均勻的保護力，可在
產品上標示(UVA)這個logo。
6. Boots星號表示法（Boots star rating system）：由英國Boots化學公司提出，
也是代表防曬的「平均度」，為(UVA)再細分化，指「PPD/SPF的比值」，0-0.2沒有得★
、0.21-0.4得一顆★、0.41-0.6得兩顆★、0.61-0.8得三顆★、0.81-0.9得四顆★，最佳
為0.91以上，得五顆★。
7. IPF（Immune protection factor，免疫防護係數）或UVA-PF（UVA protection
factor，UVA防護係數）：指數越高代表UVA對皮膚中免疫細胞抑制越少，即越安全，此類
係數也較少使用。
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　　防曬劑的成分又可細分為物理性及化學性物質，物理性物質（如二氧化鈦及氧化鋅）
主要以反射或散射紫外光的方式來達到防曬作用，因其穩定不易變性，所以針對敏感性肌
膚、異位性肌膚或嬰幼兒使用上是十分安全的，但因為質地比較厚重滋膩，塗完後皮膚上
可能會有覆上一層白白薄粉的感覺，故對於青春痘、油性膚質或部分男性（會怕被說很娘
的男性……XD）而言可能就不太適用。
　　化學性物質就更多樣化了，如水楊酸、對氨基苯甲酸、桂皮酸、苯基酮等等，這些有
機化學物質被肌膚吸收後，其化學分子結構會在皮膚下作用形成各種不同形式衍生化合物
，以結構性共振中和原理，達到阻絕紫外光的功能，最後經由人體代謝排出體外，大部分
的化學防曬物質都需要一段時間才能起作用，所以會大多建議「曝曬前20分鐘」就要先擦
防曬劑，效果最好，曝曬一段時間也要補擦防曬劑（在紫外線指數很高的時候，室外至少
2小時補擦一次，室內也需3小時補擦一次）才能持續防曬效果。化學性防曬劑對於青春痘
、油性膚質的患者接受度較高，因為擦起來多半不會很黏膩。但這些物質都會有一定的光
化學反應，早期的化學性物質可能還有皮膚刺激或加劇光過敏的副作用，對於敏感性肌膚
、異位性肌膚或嬰幼兒，使用上必須很謹慎！
　　目前防曬劑產品推陳出新，多半都是綜合型產品（涵蓋物理性及化學性），以期達到
隨擦即見效、可保護的紫外光波長範圍更廣、低致敏性、低滲入性、容易被身體代謝，故
在選用防曬劑上，不只是盲目追求SPF或PA有多高的數值，更應針對本身的膚質狀況、每
日可能的曝曬時間（應考量工作性質、通勤時間、日照強度等）、是否常流汗或會進行水
上活動（如是，應選擇water resistant類的產品）作評估，在產品端則應徹底了解該產
品的成份、致敏性、持續時間、每次塗抹的合理量（就上述FDA的標準而言，防曬劑使用
量應為 2mg/cm2，由此可見我們擦防曬劑的量往往是不夠的！），最好是能在門市先試用
看看，體驗一下防曬劑擦在皮膚上的感覺後再購買。
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　　簡單就前文作個結論，出門就是要防曬，防曬從小就要做起，不只是美白，更是要防
癌變。「避免曝曬」最重要，其次是「物理性遮蔽」，最後的防線才是「防曬劑」！由於
防曬劑多半需要一定的作用時間，美國皮膚科醫學會甚至提倡我們早上起床的例行工作應
該是「刷牙、洗臉、擦防曬」。而在門診也常常有患者問到擦藥跟防曬劑的順序，理論上
效果良好的防曬劑其隔絕效果應該是非常強大的，所以當然是先擦完藥，等1-2分鐘藥吸
收後，最後擦上防曬劑！