圖文網誌好讀版：https://teddy78541.pixnet.net/blog/post/44812603
本文同步發表於個人部落格：https://teddy78541.pixnet.net/blog
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1786年，為了爭奪馬六甲海峽的控制權，英人萊特船長在吉打蘇丹國與北方暹羅王國衝突
之際，以提供軍事保護的條件，迫使蘇丹租借檳榔嶼給英國建立海軍基地與貿易港。1819
年萊佛士取得新加坡、1824年再從荷蘭手中取得馬六甲，1826年檳城與其他兩城合併成為
海峽殖民地，先隸屬於英屬印度，1867年成為直屬倫敦的皇家殖民地，直到二戰過後的獨
立風潮之下，檳城與馬六甲併入馬來亞聯合邦，並成為日後馬來西亞聯邦的一州屬。這三
座因貿易而生的城市因為歷史因緣而合為一體，在一百多個寒暑裡，開創出獨特的海峽殖
民地文化，但彼此不同的境遇，卻塑造了截然不同的城市性格。如果說新加坡整齊而秩序
、馬六甲純樸而溫潤，檳城就是座繽紛而躁動的城。
對於檳城的印象，是那旅遊影片上豐富的街頭小吃、沿街老舊的店屋，以及那些訴說居民
早年生活的壁畫。自2018年的齋戒月前往馬六甲之後、便一直心心念念著北方的檳城。終
於在2019年的聖誕節，擠出了三天半的假，原本還在思考匆匆忙忙的三天半，有便宜的機
票之下，要不要去東馬的古晉吃吃砂勞越馳名的乾撈麵、到熱帶雨林看紅毛猩猩，但轉念
一想，擋不住那老城對我的呼喚，最後還是在12月23日早上到客戶那盤點完、回公司和同
事快速吃頓飯、下午便直驅樟宜機場，搭上四點的飛機、前往北方七百公里遠，那座心念
已久的檳榔嶼。
＃01 登高
1786年萊特船長取得的土地，是與馬來半島本土相隔狹海的檳島。之後的數十年間，對岸
馬來半島上由吉打蘇丹統治的威省，也陸續割讓給英國，成為現今檳城州屬的範圍。而檳
城發展的濫觴「喬治市（Georgetown）」位在檳島的東北海角、背倚檳島中央的升旗山，
因此升旗山頂便是眺望檳城的最佳地方。旅行的第一天傍晚抵達檳城，第二天一早便直驅
升旗山看日出。原本打算搭乘第一班204路線公車，到達升旗山腳轉搭每日六點半發出的
第一班纜車，還來得及在山頂迎接熱帶地區七點出頭的日出。一早摸黑出門，卻沒想到五
點五十的第一班公車憑空消失，只得搭乘二十分鐘後的第二班公車達山腳下的纜車站，接
上七點發出的纜車。抵達升旗山腳時，東方的天空早已露出魚肚白，隨著纜車逐漸上升，
東方的天空已經發散出日出前如火的金光。
雖然沒有來得及在山頂上完整目睹日出前天色的變幻，但纜車大約只花了十五分鐘就爬上
830公尺高的升旗山頂，出了纜車站，儘管位處低緯，但清晨山上的低溫還不禁令人打了
個哆嗦。纜車站出口旁，建有幾個觀景平台，可以俯瞰整個檳榔嶼的東半部、狹窄的海峽
、有如巨蛇一般蜿蜒過海的檳威大橋，以及海峽對岸威省的山巒。日出前的最後一刻，早
先光影的變化早已褪去，天空中雲層的邊緣泛著微微的金光，依舊沈睡在清晨薄霧中的檳
榔嶼，轉眼就要在朝日中甦醒。
早晨七點二十五分，朝日有如金色火球一般由威省的山後躍出，宣告檳城的新的一天即將
開展。
檳城全景。檳島隔著海峽與隔海的威省相望。海峽最狹窄之處，便是喬治市的老城，也是
檳城發展的濫觴。
眼見時間還不過八點，便在山頂上閒逛。雖然日頭已經升起，但清晨的雲霧尚未散去、空
氣依舊鮮甜，氣溫倒也舒適宜人，雲海籠罩在檳榔嶼中央的山間，美如一幅畫。九點出頭
搭著纜車下山，纜車站的售票口早已大排長龍，排隊搭車上山的隊伍長的不見盡頭，不禁
暗自慶幸一個早起看日出的執念，讓我收藏了檳榔嶼清晨最美的風景。
＃02 海墘
檳城的舊名「檳榔嶼」，最早可追溯至15世紀明朝的航海圖誌。在1786年檳榔嶼成為英國
的殖民地前，吉打蘇丹統治下的檳城，早已是馬六甲海峽北端重要的貿易據點，島上的山
泉也是來往船隻補充淡水的重要基地。順著繁忙貿易路線抵達檳城定居的華人，若不是經
商、便大多依海為生。由於地利與取材方便，人們便在海上搭出了高腳屋，並用木棧板連
接成通道，久而久之就形成了突出於岸邊的水上人家「姓氏橋」。
「姓氏橋」之名的由來，在於移民社會裡，同姓氏的移民往往有聚居的傾向，在海邊的高
腳屋也是如此。因此姓周的人聚集的木棧道，就成了「姓周橋」、姓陳的則成為了「姓陳
橋」，在姓氏橋發展的巔峰時代，喬治市東側、緊鄰渡口的海面上，總共見有九座姓氏橋
：王、林、周、陳、李、楊、郭七姓，再加上雜姓橋與平安橋。隨著時代的變遷，姓郭橋
與平安橋已被拆除改建成組屋，但保留下來的七座橋，依舊有許多人家居住至今，保有了
早年港埠的純樸樣貌。
僅存的七座姓氏橋中，規模最大的姓周橋由於電影初戀紅豆冰在此拍攝、名氣最大，但長
度最長、個人最愛的，卻是隔壁的姓陳橋。
在午後來到姓陳橋，為了躲避檳城炙熱的艷陽，我坐在木棧板尾端、架高在海上的媽祖廟
前的遮蔭，看著對岸的威省，還有午後的陽光在海面上投射的波光。對比姓氏橋外幹道的
車水馬龍，木棧道尾端的平台上很是寧靜，三三兩兩的遊客、前來釣魚的居民，早年純樸
的水上人家生活栩栩如生。
午後退潮後的潮水很低，高架的棧板下方還露出泥灘地，吸引鳥類覓食，低矮的水上人家
對比著對岸北海的高樓大廈，有種時空交錯的錯覺。
＃03 朝日
在檳城的第二個早晨，再度來到姓氏橋，看日出。有別於登上升旗山需要搭乘公車再轉纜
車上山，姓氏橋就在老城外圍，從城內老屋改建的青年旅館走去，大約十分鐘多一點的時
間。
這天的雲層頗厚，但日出前的光影依舊在雲層上留下了美麗的漸層。
由於姓陳橋的後段的棧道在清晨並不開放，因此只能站在棧道的中段，隔著鏤空的柵門，
遠遠的看著木棧道的延伸至姓陳橋盡頭的小廟，沈睡在夜色中的黑影逐漸在晨曦中淡去。
大清早，海面上的漁船早已開始嶄新一天的作業，早起的鳥兒低空飛過泥灘地、橋上的旌
旗迎風奮力拍打著木竿，彷彿一切都在為日出的那剎那做準備。七點二十左右，豔紅的火
球從北海的高樓間竄出，發散的金光瞬時間點燃天地。如果說前一早升旗山頂的日出，看
見的是天地間垂直的壯闊，姓陳橋的日出，則是水平線上令人陶醉的風景。
＃04 晨光
喬治市四日，流連在我心中的喬治市極美，在於那些柔和晨光輕撫的街道。
看完了姓氏橋的日出，信步走回老城尋找道地的檳城小吃，穿過了一條又一條不知名的街
道。七點多的喬治市還很是寧靜，除了偶爾駛過的機車，多的就是烏鴉的晨啼，以及街角
餐室早起的居民閒話家常。
晨光投射在街邊老舊的店屋上，斑駁的雕飾彷彿更加立體些。
有些老屋看似人去樓空了，甚至牆頭上也冒出青草了。那走過百年歲月而不朽的容顏，在
光影之下彷彿老當益壯。
＃05 喧囂
所謂早起的鳥兒有蟲吃。那晨光熹微的街景，只存在於日出之後的一個時辰。大約九點半
過後，那些方才寧靜的巷道就會搖身一變成為車水馬龍的鬧市。
擁擠的車輛、熙來攘往的民眾、小販叫賣的喧囂，毫無違和融入了以老屋為背景的喬治市
老城。不禁想起新加坡保存良好的牛車水街道，雖然也如此熱鬧，但卻好像少了一個味兒
。大概是老屋轉型而成的酒吧、工作室、旅館以及販賣紀念品的商家，儘管是一種賦予老
屋新生、讓世人看見華麗變身的手法，卻好像也抽走了老城之所以為老城的精神。在馬六
甲、在檳城、那些世代居住於此的居民，依舊在老城內日出而作、日落而息，那清晨的雞
鳴、上午的鬧市喧囂、午後的片刻寧靜、晚市的燈火通明，彷彿就是老城的心跳與脈搏。
若在巷弄裡疾駛的摩托車太過措不及防，最棒的享受就是躲進街角的餐室，喝一杯冰拉茶
，吃盤無時無刻皆宜的檳城名產炒粿條，在旋轉鐵風扇吹拂的室內躲避喬治市的酷暑，隔
著遮陽的拉簾，靜看著老城的生命力。
＃06 時光
吃飽喝足之後，再度轉進市集旁那些小巷弄，又是另一幅風景，在高高低低的五腳基通道
下，斑駁的老牆、生鏽的鐵製信箱和鏤空的鐵花窗，依舊可以聽見老時光的呼喚。
作為英國殖民東南亞的第一個據點，開發最早的檳城在海峽殖民地於1826年成立之時，即
成為三城之中的首府。但由於馬六甲海峽在檳城段十分寬廣，掌控檳城對控制貿易路線的
效益相對有限，隨著新加坡逐漸繁榮，1832年殖民地的首府便遷往海峽南端的新加坡。然
而，由於檳城依舊是由西往東航行進入東南亞時，船隻所能停靠的的第一個重要港口，在
十九世紀至二十世紀初期，檳城的港埠迎來最繁忙的黃金年代，比起不被英國人重視的馬
六甲那樸素的街場，檳城的老城範圍頗大，沿街各式各樣的店屋足以見當年檳榔嶼之繁華
。
猶記在馬六甲入住的青旅老闆與我聊起海峽三城，當我問起嚮往已久的檳城時說道，檳城
很像新加坡，檳城與新加坡的老城太大，言下之意倒不如馬六甲那斑駁小巧街場的溫潤純
樸。但真正走在檳城街頭，我卻感到檳城和新加坡終究是有所不同的。又或者是三座城市
都各有各的靈魂，任何的比較似乎都過於主觀了些。雖說檳城臨海的市政廳與大草場、矗
立的鐘樓與沿著大街四平八穩的歐風建築，還真的有點新加坡河畔行政區的影子，但新加
坡重新整修後賦予新身份、少了點生命力的老街，或是那花木扶疏、整齊秩序的老街道，
卻和檳城有著大大的不同。走過喬治市老城，目光所及，破敗的店屋就這麼破敗了，久未
使用的鐵門累積了一層厚厚鐵鏽，鄰家的阿伯坐在騎樓的涼椅與鄰居閒話家常，偶爾有一
輛三輪車咿咿呀呀的駛過，街角的清真寺廣場還傳來孩童追逐的笑語，媽祖廟前信眾虔誠
祝禱、薰香裊裊。在這裡，老時光依舊在，在訴說著那光陰的故事。
＃07 聖所
與海峽殖民地其他兩城的移民社會一樣，檳城的老街上，也處處可見各個宗教殿堂，顯見
民族的混雜以及信仰在海峽三城扮演的重要角色。
早年海峽殖民地政府對檳城的管理相對寬鬆、允許來自各地、信仰不同宗教、社會不同的
移民混居，喬治市的老城不像新加坡有明顯依族群分居的管理模式，也不像馬六甲的街場
中心以華人社群為主的發展主軸，而是真正充分展現了殖民地多元的社群文化。正因為是
這樣，又或許是地緣更靠近印度文化圈的因素，檳城的街頭比起馬六甲和新加坡、更撮合
著一股淡淡的印度風情。在老城東北角的小印度區，雖然比不上新加坡小印度區的規模，
與實龍崗路沿途的熱鬧，短短的街道上，印度寺廟繚繞的誦經聲與點燃蠟燭的香油、廣場
成群的鴿子、小販販售的鮮花，走過一條又一條街，彷彿就像看見一個又一個好似連續又
卻迥異的世界。神奇的是，離著印度寺廟不遠的路底，就是潮州會館以及韓江家廟。閩南
傳統建築的穩重對比上印度教寺廟華麗的神像雕塑，倒有種意想不到的和諧。
＃08 壁畫
檳城在2012年開始興起了一陣壁畫風潮。這些在散發著老時光氛圍的古城內、以古早時候
充滿童趣的生活為主題的壁畫，知名的如姐弟共騎、盪鞦韆等作品，搭上了申遺成功之後
的旅遊熱潮。許多年之後，當年第一批壁畫都已經有點褪色，在街角則有許多新創作的鐵
鑄的裝置藝術，用簡單的線條勾勒處老城過往的生活。
和檳城其他景點一樣，探訪壁畫的最佳時刻，便是在日出之後那短暫的晨光時分。唯有此
時，壁畫前沒有大批的人潮，而可以全心享受壁畫描繪的童年記趣。
然而，在申遺成功以及壁畫風潮的捲席之下迎來的旅遊風潮，讓檳城也陷入了保存襲產與
發展觀光的難題。創作姐弟共騎壁畫的立陶宛藝術家曾經表示，壁畫所在的亞美尼亞街道
，曾經是條販售古董、居民生活的寧靜街道，但如今卻充斥著迎合遊客、卻脫離當地歷史
脈絡的紀念品商店，猶如蜻蜓點水般的遊客，甚至連壁畫旁都一度有了違法擴建咖啡館的
爭議。藝術家擔心喬治市因此失去世界遺產的頭銜，而考慮毀掉壁畫。這次來到檳城，追
尋那喬治市老城的老時光是旅行的主要目標，沒有刻意尋找那些出名的壁畫，不過在小巷
間流連之際，倒也發現了不少壁畫作品。有趣的是，某個早晨在褪色的水泥牆上，發現了
一幅與其說是壁畫，倒不如說是噴漆藝術的作品「I hate streetart photos（我討厭街
頭壁畫的照片！）」，大概道盡了期望保存文化襲產人們的心聲吧？
＃09 晚霞
在離開檳城的前一天，來到了喬治市西北的峇都丁宜（Batu Ferrenghi）海灘，一處離市
區10公里遠的度假勝地。在看似蕭條無人的大街上下了公車，穿過傍晚才會開始營業的美
食街，來到了樹林和高級渡假飯店後方那綿延的白色沙灘。當天正值聖誕節，雖然在信仰
伊斯蘭教的國度，聖誕節依然是公共假期，海灘上聚集了許多全家出遊的人們，雖然午後
豔陽高照，但四周笑語晏晏，看看海，心情倒也輕鬆不少。
隔著波光粼粼的海灣，遠方綿延的山丘便是檳島西北角的檳城國家公園。原本在行程裡也
想安排到國家公園走走，但無奈前一天在升旗山看日出時在溼滑的階梯上摔痛了腰，喬治
市的老時光又如此吸引人，最後只來到一半路程的峇都丁宜。午後的太陽很炎熱，於是就
躲在星巴克裡喝著芒果冰沙，度過了一個下午。
＃10 餐室
檳城之於馬來西亞就相當於台南之於台灣，兩者都是美食天堂。街角那一間間餐室、汕頭
街上那夜晚熱鬧的美食街，多得是令人眼花撩亂的美食小吃。
雖說網路上關於檳城美食的指南如數家珍，但這次旅程沒有什麼時間計畫，只有登機前稍
微看了一下檳城盛行的小吃種類，到了檳城就隨意而行，走著走著餓了，只要看得順眼，
便走進街角任意的餐室吃小吃。雖說一個人獨自旅行，無法和鄰桌大部分的顧客一樣，點
一桌滿滿的各式小吃一行人一起享用，但好在檳城美食物美價廉、份量適中，且大多以餐
室的模式營運：街角的三角窗大概會有五六間販售不同美食的攤販進駐、再加上一攤專門
販售飲料的檔口，就算一個人，也可以向餐室裡不同的攤販點不同的菜色一起嘗試，四日
下來倒也吃了不少小吃。
炒粿條、蠔煎、豬腸粉、煎蕊、蝦麵、沙爹、咖椰吐司、亞參叻沙、白咖啡、拉茶。這些
檳城街頭常見的小吃，儘管在新加坡也常見，但檳城美食受到更強烈的印度文化圈和北方
中南半島的影響，和新加坡的料理方式不太相同。以叻沙來說，新加坡和南馬常見的口味
主要以咖哩湯頭為主，但在檳城，卻是以碎魚肉、亞參膏、亞參果、蝦膏、香茅與紅蔥頭
為基底，再加上薄荷葉和萵苣等蔬果點綴而成，倒有點泰式料理的影子。
雖說沒有仔細研究推薦小吃，但美食之都的獨到之處就在於，全憑感覺走進的餐室，販售
的小吃也都如此豐富味蕾。若要說最懷念的小攤，大概是光大附近巷子內的餐室裡，那一
碗鮮紅湯底、可以自行選擇加料的蝦麵。小小的一碗，略帶辣勁、用蝦殼蝦頭精華熬出來
生猛的鮮甜，再加上事先炒過再放入湯底、比一般蝦米略大的蝦干。滿滿一碗，完整體現
了檳城美食之味的精華。
文章寫著寫著，好像又回到那在嘈雜的餐室裡、人們熙來攘往、店家吆喝著、來回奔走上
菜，我在不同的檔口之間猶疑不決，因為時間太短，但想吃的美食卻太多。還有某一天的
午後豔陽下，為了躲避酷暑，鑽近市政廳附近的小販中心點的一碗煎蕊。刨冰加上班蘭葉
染色的粉條和紅豆，再淋上椰漿和椰糖，暑氣全消。煎蕊不愧是愛好甜份的國度盛行的甜
點，沁涼的每一口都有著無比的糖分，但卻有很多層次：令人忍不住咬幾口含在嘴裡、讓
那股清涼從舌尖擴散至全身的碎冰、軟綿的紅豆、有嚼勁的班蘭葉粉條，香氣撲鼻的椰漿
，再加上濃厚的椰糖，就有如海峽殖民地兩百多載年歲遺留下來的老城，色彩繽紛、充滿
故事、令人流連忘返。
（系列完）
本系列其他文章
海峽殖民地三城記 之一 新加坡 https://teddy78541.pixnet.net/blog/post/44812606
海峽殖民地三城記 之二 馬六甲 https://teddy78541.pixnet.net/blog/post/44420332
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
> 拜訪時間：2019/12/23-2019/12/26
> 由新加坡前往檳城
檳城位於北馬，由新加坡前往的最佳方式是搭乘飛機。疫情前勝安航空、亞洲航空、捷星
航空和酷航每日均有頻繁班機前往檳城，飛行時間大約一小時半。檳城機場位於檳島南端
，大約離喬治市20公里，可以搭乘Rapid Penang 401E路線公車前往市區，但由於檳城交
通較為壅塞，Grab還是最方便舒適的夥伴，由機場前往市區約在RM20-30左右（因尖峰/離
峰不同，2019年末）。除此之外，新加坡至檳城也有每日運行的長途巴士，唯搭乘時間上
看十小時，較不建議搭乘。檳城的火車站位於檳島對岸的北海（Butterworth），搭乘渡
輪就可抵達，每日有數班ETS列車前往吉隆坡，搭乘時間約四個鐘頭。
> 檳城交通
。喬治市：列為世界遺產的喬治市，在老城範圍內各個景點（壁畫、關仔角鐘樓、姓氏橋
、汕頭街）都相距不遠，步行均可抵達。檳城也有導入類似台北的公共自行車系統，但老
城區路幅狹小、車輛眾多，騎乘需注意來車。
。升旗山：從老城中心出發前往升旗山，需搭乘204路線公車至終點站（單趟約30-40分鐘
），再轉搭纜車上山。纜車班次和座位有限，建議趁早上山。
。峇都丁宜（Batu Ferringhi）、檳城國家公園：位在檳島西北，可以利用101路線公車
由喬治市前往。101路班次較多，至峇都丁宜單趟車資為RM2.7，車程約40分鐘至一小時，
但行經新關仔角路段因沿途有許多購物中心，假日易塞車。