～※ 法特普希克里－迦瑪清真寺 ※～
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（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）
在「法特普希克里」從入口一路逛到另端的「久德哈拜宮」，體力也幾將透支了，業
務說印度冬天就二十多度，很舒服，我卻覺得體感溫度應該有破三十，尤其今日，穿著長
袖的我汗水不斷狂流。於是我停下逛繞的腳步，躲到廊下影片播放區坐著喘息、歇腿，加
減看影片裡的都城記事。
極度懷疑有誰故意抽換了史料，因為所謂的「久德哈拜」似乎也跟妃嬪們無關，已經
第幾個了，難道當年大帝是在每宮的入口，籤條朝天一灑，抓到啥就取名啥？放空地看著
影片，待悶在衣裡的暑氣消散大半後，我從「久德哈拜宮」踱出，外頭牆籬延伸過去的似
乎便是出口。像被催眠般，我直直朝那走，忽然，腦袋響了警鐘，宮城這麼大，我真的逛
完了嗎？拿出旅遊書地圖一點算，果然，後面還有一區啊，差點漏了。
回過頭，從一條岔路拐進後宮的背處，地勢比較低的地方，有幾棟屋子斑駁了磚岩，
有幾棟灰灰黑黑坍了屋頂，整片像廢墟一般，乏人維修造訪，連旅遊書也沒註記。有標名
的，是居於高處、離「久德哈拜宮」不遠的「Birbal's House」。可想而知地，Birbal又
不是后妃之名了，而是大帝信任的一名文官，但再怎麼寵信，住在後宮也太曖昧了，除
非..大帝男女雙修。
有學者說這棟屬於兩位資深后妃，不過無論是誰，應該都頗有地位，因為建築設計極
具用心。兩座拱頂並非左右分立，而是置於對角，再往下則是各式穿繞紋帶，當走到簷下
，我不禁佇望了許久，看撐架細微的雕刻，也看牆柱簇密的勾花。這樣複雜的裝飾延伸進
屋裡，團瓣拼組的天花板領著壁上深深淺淺的切鑿，僅從門口透入的天光讓一切朦朧著，
卻更顯神秘。
此殿往南，是一塊封閉的長廣場，由於兩旁矮屋的牆腳有一個個小石環，所以曾被猜
測為過往的馬廄，栓著馬、駱駝、甚至大象。比較新的推斷是女僕們的住所，畢竟牆後緊
鄰「久德哈拜宮」，洒掃烹煮服侍，都有其需要。至於那些石環，則是用來繫綁隔間用的
簾幔。
再次確認王宮主要建物都看過了，我從出口步出，附近還有個清真寺區，得自己找路
過去。但這一走又被當地少年纏上了，而這幾個長相舉止便有點小流氓，其中一個跟了好
長一段路，說可以帶我看，纏到最後聽到我仍舊拒絕，竟嘀嘀咕咕罵起我來，極度沒品。
走著走著，來到「迦瑪清真寺」（Jama Masjid），這名字頗有基督教主座教堂的意
味，在很多大城市都有。或許對蒙兀爾人來說，它的地位比王宮還尊貴，因此這建物蓋在
更高的丘地，仰望過去，氣勢相當驚人。入口的門樓稱作「勝利之門」（Buland
Darwazah），紀念「阿卡巴大帝」攻克西海岸的「Gujarat」王國。它兩側斜切，形成外
探之勢，頂部除了標配的幾座「Chhatri」涼亭，又串了一列窗牆，一個個流曲窗框與小
圓頂，再襯上無數塔尖，彷彿耀顯著大帝南征北討的戰功。由於進清真寺都要脫鞋，在印
度我又怕鞋被偷，屆時得光腳逛大街，事先準備的大袋子就派上了用場，我迅速一脫一裝
，收進背包裡裝沒事走進。
不像王宮是收費觀光景點，「迦瑪清真寺」仍在日常運作，來去的人超多，攤販聚集
，地上地雷滿佈，鴿糞、自然髒污、搞不好還有誰吐的痰。本來我小心翼翼、彎彎拐拐跳
著過去，像踩迷宮機關一樣，後來索性隨它去，反正腳上免洗襪子出來便打算扔了。
儘管如此，建築本身還是相當宏偉的，當往回望，門樓又轉為另種形貌，跌降的梯狀
疊層，參差的高低圓冠，涼亭群以更誇張的數量在環牆上包圍著大廣場。曾以為廣場北側
的兩座屋閣是清真寺的主體，畢竟相當醒目，後來才發現想錯了，主體其實隱於西側的門
樓後，以三座大拱頂標示。但被誤導也不奇怪，畢竟廣場上多數人都往那兩座中的白色小
屋走。
根據標示，這是間陵墓，葬的是伊斯蘭蘇菲教派的聖人「沙利姆奇斯蒂」（Salim
Chisti），大帝在他的預言祝福下，喜獲麟兒，也就是後來的四代王「賈汗季」，故對他
相當敬重，甚至還因此遷都過來，聖人去世後也幫蓋了華美的墓室。
這墓室規模不大，就是座拱頂下的展簷小屋，雕琢卻相當精緻，環圍的並非磚石，而
是一片片拼合起來的雕鏤網板，形如百花齊放。這樣的風格延續至撐架，網板上蛇紋攀纏
，斜斜望去，便建構起枝林，將花牆串連成瑰麗景緻。
或許是教派的特殊禮儀，當我一步入廳門，守衛便指著我的頭說了一串話，像是沒戴
帽不准進入。這令我有點呆愣，沒在網路看人提過啊，都來到這裡，不能進去豈不含恨。
幸好今日我穿的衣服恰有連身帽，守衛眼一轉便朝我頸後比劃示意，於是就這樣順利進去
了。
屋外的雕鏤讓人訝目，祭廳裡也不遑多讓，華蓋支架皆是鑲了珍珠的爍亮雕飾，可惜
都不能拍照。由於聖人曾賜給大帝子嗣，便被附了類似註生娘娘的神格，參拜的信眾滿滿
，哪知當隨人龍繞棺一圈，揮著羽扇唸著經語的工作人員竟跟我要錢了，呃，這種事不是
隨心的嗎？明著要感覺實在很差啊，況且我什麼也沒求。
在嘀咕中走了出來，聖人陵寢的隔壁也是棟墓室，屬於他的孫子「Alauddin Chisti
」。Alauddin不僅為四代王的兒時玩伴，長大後更立下各種戰功得到分封，被稱作「
Islam Khan I」，因此去世後有間紀念屋堂相當合理。可是儘管建築蓋得挺大，赭紅石牆
亦有著飾亭與拱頂，和周邊同一基調，便相對不引人注目。或許也是因為這樣，我竟沒留
下任何屋裡照片，可能真的被我略過了，不然就是不適合拍照，畢竟根據網路資料，裡面
像宗祠一般，放了其他家族成員的棺槨。
不過往西側清真寺走去的印象倒是有的，門樓以白石綴出拼花，入口拱面則是些圖騰
彩繪，可惜很多都污損崩落了。不太敢打擾信徒的禮拜，我只在門口略略朝裡望，迅速拍
下的照片中，指向麥加的壁龕有藍金交纏的書法飾帶，兼著廳裡的各樣細碎拼石，很是炫
眼。
除了用作心靈的寄託，寺區似乎也成了居民休閒的地方，不乏細緻妝點的環廊下，有
許多男子就坐著歇息、聊天，至於女士們，可能都卑微地趕回家煮飯打掃帶小孩了吧。與
清真寺對望的東門樓是「國王之門」（Badshahi Darwaza），若要抄近路，應該可以從那
邊出去，但保險起見，我還是邊走邊看著廊下柱拱，由「勝利之門」步出。
來時為了鞋子的事，走得飛速，這回才有空閒從門口朝外望。由於居高，能見階梯下
小販雜處，路旁屋閣隨地勢落降，再往遠，是林樹兼著民房，茫茫渺渺直至視野盡頭。當
年大帝應也曾站在這兒，俯望他征服來的這片疆土吧。誰又知道辛苦砌起的都城十餘年便
廢棄了呢？戰功榮華只存書卷的幾句章節，而那些宮闈裡的，僅有煙塵知曉。