～※ 齋沙米爾Nathmal豪宅、Bada Bagh陵墓 ※～
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算了算時間，收回想在「Patwa豪宅」多耗一些的心，本以為接續會往下個景點行進
，哪知導遊卻說要帶我去看手工藝品。原來一開始催著我，是要把我拐去消費啊，導遊果
然是導遊，完全不能相信。默默把剛給他加的分數扣回來後，我跟著他在巷弄裡轉進了一
家店。導遊在旁舌燦蓮花，說這邊賣的是一群守寡老女人努力織出的拼布，希望我可以幫
忙她們的生計，但我總覺得大半的錢應該都進了奸商的口袋裡。
嘀咕歸嘀咕，畢竟還是頗具印度風味的東西，就仍靜靜看他們表演，據店家的講解，
布都是從婦人們參加婚禮時所穿的華麗衣裳裁下來再作拼接，所以花紋式樣皆不同。他將
一張張花布抖開來給我欣賞，裡頭有的五彩斑斕，有的雜著金銀絲線，但眼花了須臾，只
有某類說是穆斯林風格的讓我動了心，它橘黃底色、暗紋圖騰，深沈中泛著些許金屬光暈
，帶點個性不會過於華麗。可惜由於是手工製品，連桌巾尺寸的都好貴啊，我厚著臉皮問
有沒有手帕大小的，想作紀念，答案顯而易知，只能黯然地用相片把它們帶回去。
離開後我們走了一段路，來到另一座豪宅「Nathmal ki Haveli」。它屬於過去某一
任的首席部長「Diwan Mohata Nathmal」，雖不像「Patwa」家族佔了半條街，模樣卻相
當勻稱。成列的塊狀窗台以不同幅度的前推，形構出層次感，再以弧簷及多邊陽台作變化
，壁面的雕鏤自然也細密攀纏，讓團花無邊開綻。除此之外，還有兩隻石造小象在兩端遙
遙互望著，模樣頗為逗趣。
儘管樓閣望來對稱，若仔細觀察，便會發現在幾個地方有著顯著不同，這是因為它是
由一對兄弟所建，左右各自負責，就讓合作中暗藏了競爭意味。不太能知曉某些區塊的寬
窄差異是有什麼因由，我只能從裝飾上去比較，像是中央主陽台兩旁的小窗，右邊使用了
單弧簷加襯幾許綴邊，左邊就刻意塑成了帽頂多柱，而在一些簷角，右側添上了威猛奇獸
，左側則是動作令人莞爾的小人偶，彷彿一定要在複雜程度勝過對方。至於究竟哪種設計
比較優秀，就很難有定論了。
這棟建築似乎仍有部長後代居住，沒開放參觀，由門口窺望進去，一樓是手工圖繪的
販售店，生意有點冷清，連外頭不知是何作用的小涼亭都成了流浪狗睡覺的地方，讓階旁
的石刻門衛都透著無奈。沒落也是可以理解的，除了「孟買」商港的興起，近代巴基斯坦
的建國又給了一擊，敵對關係徹底斷去貿易之路，有辦法的早外遷到更有商機的城市了，
被留下的，只能倚賴相對微薄的觀光財。
列名前三豪宅的還有「Salem Singh Haveli」，看過文章寫它的初代主人權力如日中
天，更勝大君，但也因暴虐無道被人毒殺。原以為接續的目標是它，哪知於巷路走著望著
，在一棟不知是否為舊時離宮的旅館拍著照，竟聽導遊說要跟胖司機會合，離開城區去最
後的景點。我連忙開口詢問，他卻跟我說：「Salem Singh？那棟就在我們下機車開始走
的地方，因為漏水壞得很嚴重，就沒帶你看了。」
這答案讓我好傻眼，是有看過消息，「Salem Singh Haveli」由於缺乏維護，已因幾
次地震與雨季不斷損毀，但就算哪裡崩了，或在維修中，還是想親眼看看啊。畢竟它於屋
頂高擎的閣樓相當別緻，像朵將綻的瓣蕾，有著外探的環廊，且月牙般的弧簷和柱拱疊層
連綿，很值得花時間端賞。
回憶不出下車匆匆一瞥的畫面裡是否有這樣的屋閣，當時只覺旁邊房樓格外華麗，想
會不會便是三豪宅之一，然見導遊將它視若無物，直直往巷裡走，就當自己缺乏眼力，連
才端起的相機也放下了，誰曉得便如此擦身而過，一張照片都沒留下。我不爽地說：「這
地方行程有列，想去看。」導遊卻堵我要去就得走長長的回頭路，而現在時間緊迫，再拖
便沒辦法在最後的景點看落日了。
這令我心情鬱悶極了，怎麼印度的導遊司機都喜歡東偷西摳啊，明明一下車順手一指
、幾句介紹就能了結的事，結果搞到現在要看便得大費周章，不要跟我說行程很趕，很趕
還拉我去看花布店？更絕的是，後來付導遊錢時，他竟能厚著臉皮暗示我多給點小費，耆
那廟只講解一間、王宮交給語音導覽、豪宅缺了一個，我沒扣錢就不錯了，還加勒。胖司
機也是，最終送我去機場時，我在煩惱機場銀行會不會幫我換已變廢紙的五百元鈔票，他
居然說不如給他當小費，言下之意就是，他其實有管道。哼，扔到垃圾桶也不給。
放棄了回頭集滿三豪宅的念頭，胖司機載著我離開城區，朝北邊荒漠開去，目的地是
個名叫「Bada Bagh」的皇家陵墓群，也就是「齋沙米爾」大君們的安息之境。會想過去
並非因為建築雕鑿有多華麗，而是網路大力推薦，說那兒風情別具，是個看落日的好地方
。下了車，眼前一如諸多文章所述，是整片的陵墓群，尖頂拱冠簇密，也不知是葬了多少
位的王族。儘管為陵墓，在橙紅落日的照耀下倒沒什麼陰森感，彷彿就是一區被棄置多年
的殿廊。
我邁開步伐往前，靠近出入口的陵墓較大，主冠四周還有幾個小拱頂靠擁著，柱身環
欄雕花滿佈，雖不及城區豪宅的繁複，仍持著王家的細膩雅緻。可惜主冠已經崩塌了，搖
搖欲墜的殘岩成了鴿子們的巢穴，牠們偶爾振翅飛起，將地底的古魂睨於眼下。
無法辨明這些陵墓葬的是哪位大君，亭殿裡就是幾行與我隔閡的文字，或是刻著人像
的碑板，有的策馬奔馳，記印曾經的英武，有的則以多位女性伴侍，意味著不知是願或不
願的慘烈殉葬。似乎只有最大那座設了內堂，越往深處走，陵墓的結構便相對簡化，柱廊
支起的，也由弧簷拱頂，變成了多邊形樣的角錐。應該是種年代的倒溯吧，從蒙兀爾帝國
帶入的伊斯蘭風格，回歸原本印度部族的傳統元素。
我在墓群的行列間穿梭，感受那種富含歷史的荒遺，已經殘斷的碑牌、半坍的柱亭，
散亂的石塊彷彿在說著，不管曾如何汲汲營營、努力生活，在光陰之輪的駛輾下都將歸於
無，縱使有過什麼精彩故事，百年千年後，便無人知曉，想著想著便不禁有點唏噓。
我朝遠處望，想再尋找資料上記述的水壩湖泊、王家花園，視野裡卻只有黃土沙塵，
以及幾簇刻苦生長的矮灌木，可能在這數百年的光陰間，湖園早就乾涸、荒蕪，僅太陽還
堅持著它的升起與落降。於是，我想找個好一點的視角，讓陵墓的剪影襯上夕陽，完成這
幅王國的終幕，但可能這兒的魂靈仍捨不去往日的榮華吧，他們作祟著，令我怎麼拍，都
得不到滿意的構圖，迫著我改用更遠方的風力發電塔當配角，將畫面重組為一場時代更迭
。
怔怔望著，偶爾舉起相機隨興拍著，日輪在我眼前的地平線消隱，也帶走身邊陵墓的
最後輝煌。好快，抵達時，夕暉還斜斜灑落，怎麼幾步逛著，再發點愣，便已迎來了夜幕
。就像踏出「德里」海關的那刻明明仍鮮明著，明早卻要收拾行李回台灣了，行過的城市
都如夢一般，變得有些不太真實。
原本來這一趟，是想用雙眼印證那個神祇滿天的古老國度，怎知就彷彿被捲進時空的
亂流，先墜入了「德里蘇丹王朝」，在「古德卜高塔」的映照下，開始被伊斯蘭文化混融
的奇幻之旅。兩座「紅堡」帶我走進「蒙兀爾帝國」的風華，讓我在「阿格拉」望著「泰
姬瑪哈陵」勻稱且皎潔的身姿，圓了以為永遠不會成真的夢。而當「沙賈汗」築起關於強
權與愛情的宮閣，「阿卡巴大帝」的陵寢及勝利之城也模糊了死生界隙，合寫了以他為主
角的篇章。
這個故事還附了一幅名為「拉賈斯坦」的畫卷，粉紅、素白、青藍、金黃，是王國們
在沙漠注入的亮麗顏彩。我在畫裡成了絲路商隊的一員，騎上大象，拜訪盤據山頭的「琥
珀堡」，循著日晷指向，穿進「齋浦爾城市王宮」，也以一艘小艇，蕩入「烏代浦爾」的
波光瀲灩，在池岸王城被時間催促且迷途著。
有點搞不清在那之後是幾個日與夜了，只記得有處參天柱林，簇密的耆那教飾刻讓人
撩亂了眼，柱林外，則有「梅蘭加爾堡」似藍湖中的孤島，城壘如嶺，峰頂滿是繁麗的花
綴，然後駱駝載著我由「久德浦爾」深入沙漠，在帳篷迎來「齋沙米爾」的日出。
一想到這兒，我好像又看到晨曦中的古城爍著金燦，緊密相依的寺廟甦醒了，巷裡豪
宅也擦亮了一身的華裝，那隨沙塵而起的應該是種幻力，不然本來對印度存著些許排斥的
我，怎麼現在竟捨不得離去了呢？
我開始計畫著明年，可能是一路朝東，看「卡鳩拉荷」神廟那古老的印度教雕鑿，接
續由恆河河壇，走著佛陀曾經的步跡。也或許是轉個向，先拜訪「阿姜塔」與「艾羅拉」
的洞窟石刻，再感受南印度截然不同的建築風味。而當這麼想著，嘴角便輕勾往上，心也
澎湃起來了。