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（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）
雖說去過北印度之後，對印度的其他區域浮現了各樣憧憬，但當回到台灣，熱度稍微
退了，就有個聲音要我換換口味，看看不同類型的風景，於是便把目標挪至一直很想去的
九寨溝。誰知仍在研究各家旅行社的行程，新聞便傳來很令人震驚的消息，四川又地震了
，而這次九寨溝並沒有躲過，許多知名彩池都崩塌毀損了。
盯著這個消息我呆了好久，一直以為這個地方會在海峽對岸靜靜等著我哪一天去造訪
，所以總往更遠的地方跑，想說等老了、體力衰退了，再以一種舒懶的步伐與心態，去欣
賞它的美。誰知就跟愛情一樣，以為某個人會永遠在那邊守候著，等到跌跌撞撞回來，人
卻已經不在。
追蹤了一陣九寨溝的報導，確認近期跟它無緣了，我開始尋找別的目標，由於已經年
中，若要去歐洲，時間變得非常緊張，匆匆找了個英國團，訂金幾乎要付了，又被朋友告
知另個消息，大笨鐘將進行四年的維修。剎那間也不曉得該說是幸還是不幸，雖避去了在
現場看到滿滿鷹架的失落，卻代表我得重新再規劃。茫然了好幾天，我想到了印度，想到
那些我去年期待著要去看的石窟與廟宇，以季節來說，年底也正適合它，前兩次的規劃夭
折，就好像冥冥中有什麼力量在推著我去還願。於是我上網比較各家的南印度行程，找到
一家有特別包納「阿姜塔」跟「艾羅拉」石窟的，又特別去聽了它辦的講座，就決定是它
了。
～※ 邁索爾－提普蘇丹夏宮 ※～
重遊印度的第一站是他們的第三大城「邦加羅爾」，由於台灣沒有直飛的班機，便讓
我與新加坡的樟宜機場有了第一次的相遇，轉機的時間相當久，光是逛紀念品店完全撐不
過，想起曾看過有人提及的蝴蝶館，就依著指標拐繞尋去。
推開門扉，挑高的空間裡被建成山岩疊砌的小天地，瀑布流洩，而在花叢中飛舞的自
然是無數的蝴蝶了。據說這兒飼養的品種近百，對昆蟲沒多少研究的我無法一一辨別，只
能感受他們於空振翅的自在與繽紛。不知是為了餵食還是讓民眾能近距離觀賞，步道旁的
小盤上放了幾片鳳梨，引來不少蝴蝶在那停留。妙的是，當逛了片刻，居然也有一隻橘黃
色的棲停在我手上，不管我怎麼晃著、輕吹著，都不願離開，難道我手上也有著鳳梨氣味
？
跟小蝴蝶逗玩了一陣，再走到堆岩上俯瞰幾許，我往館外行去。可能是與三麗鷗有著
聖誕節的活動合作，在某個休息區擺了好多他們的玩偶造景，最顯眼的是雙子星KikiLala
穿著類似愛奴人的服裝，被狗兒拉著雪橇奔馳。其餘的休息區則有各樣庭園造景，或搭配
著馬賽克拼貼，或綴以小橋流水，由懸木跌墜的水線擊打出清冽音響。
從新加坡飛往印度的路程雖不像去歐美那樣長漫，當抵達「邦加羅爾」也已入夜，只
能以一串被掛上脖的迎賓花圈記印旅途的第一晚。啊，還有與我分配同房的胖醫生無休的
打呼聲....聽著那不斷變奏的磅礡噪曲，頓時好懷念去年自由行時，獨自一人的清靜。
儘管「邦加羅爾」是大城，以觀光而言並沒什麼亮點，因此天一亮，遊覽車便載著我
們駛往南方的「邁索爾」。這兩個地方都曾隸屬於「毗奢耶那伽羅」（Vijayanagara），
印度教統領的倒數第二個帝國，其勢力盤據印度南部，同名的首都至今仍在「Hampi」留
下廣大的建築遺跡，列名世界文化遺產。只是在經歷中部「德干蘇丹國」的擊滅掠奪、北
部「蒙兀爾」的接棒入侵，帝國漸漸分崩離析，也讓「邁索爾王國」順勢茁壯起來。
獨立的「邁索爾」把首都遷至「斯里蘭加帕特納」（Srirangapatna），是座河中島
，原本僅為宗教聖地，將王國重心挪至此，應有種往北方拓展的意味，而位處其中的夏宮
「Dariya Daulat Bagh」便是我們第一個要去拜訪的地方。下了車，望見的是上過新漆的
米黃外門，牆頂置了一列小冠頂，沒多少裝飾刻鑿，跟心中構想的王室雕琢有很大的落差
。好在當走了進去，門面的另側轉了風貌，高低的階勢、幾許瓣緣弧拱，再襯上兩旁的帽
冠伴塔，總算有點王家威儀。即便如此，身處步道另端的主殿仍舊不太起眼，矮矮一座，
在廣大花園間顯得孤單寂寥，或許其餘的屋閣造景已湮滅於幾次的戰爭摧殘了吧。
就彷彿是要延續它的低調似，矮殿的整個門面都用綠色網簾遮覆起來，看不出什麼亮
點，也令我在往前踱去的途中心裡嘀咕，不懂為何特別要來這兒。不過一走了進去，就有
點明瞭它被包得緊緊的道理，因為不僅整棟都是以珍貴柚木所築，壁面的所有可視之處都
是彩繪啊，為了避免風雨與強光的破壞，只能這麼藏隱，等待有緣人相見了。
殿體正中是帶著瓣緣的三連拱，通往內凹的敞廳及其餘房間，兩側壁面則佈滿框格，
花朵簇密，襯著弧邊假窗，相當繁麗。而當循廊轉了個彎，望見的是長幅壁繪，記述「提
普蘇丹」（Tippu Sultan）和英軍的對戰。「邁索爾王國」儘管以本土的「Wadiyar」家
族為王，當中卻有一段時間大權旁落，被來自伊斯蘭國度的「提普蘇丹」與其父親統領。
儘管信仰不同，「提普蘇丹」對宗教算滿包容，也幫王國挺住不少次來自英國的入侵。西
牆壁畫左半部畫的便是他領兵出征，一身華衣，步兵兩側列隊，前後騎兵奔馳無數。右端
則是在「Pollilur」的戰役，可以看到英軍主將「Bailee」已被逼成一個小小方陣，兩邊
為「邁索爾」的千軍萬馬，衝殺中勝負已成定局。這場對戰，也是「東印度公司」在此遭
逢的最大挫敗。
北面的格局和南面入口相仿，東側也對稱地有著壁畫，一改先前望過的戰爭殺伐，這
邊的主題一派祥和，五道條帶式的長畫是各樣的殿閣接併，白皙的帽冠拱廊下有許多對話
中的人物，據說皆為那個時代不同國家的大君，或許是想表達「提普蘇丹」的外交斡旋能
力吧。
這樣在外廊繞過一圈後，我們由南面入口往裡走，敞廳的二樓有著露台，可能是「提
普蘇丹」接見使臣、宣達政令之所在，這兒的裝飾又更華美了，用色斑斕的框格讓視野像
花藤織連的林野，找了角度朝樓上房間窺望，天花板有疊瓣如芒綻射後，再添上皺摺綴邊
，樣式相當別緻，可惜好像沒有開放進入。
一樓的幾個房間似乎都成了小展館，玻璃櫃裡放著一些畫作與舊時文物，看不太出多
少王族曾生活過的痕跡，但這也挺合理，儘管「提普蘇丹」曾威風逼退英軍，卻止不了人
的貪婪野心，英軍聯合北方的「海德拉巴」不斷反撲著，這座城市終於陷落，離這兒不遠
的王城、宮殿、清真寺都成了廢墟，「提普蘇丹」也隨之戰死，只剩下這座小小夏宮還奇
蹟留存，記印著他曾經的榮光。
上了車，我們開往曾經的王城，去看看這兒的宗教中心「Sri Ranganathaswamy
Temple」，步行時，偶能見到些斷垣殘壁，不曉得是荒棄的民家，或真的是舊時城跡。而
被立牌認真標示的「Lal Mahal」王宮，則只剩下幾許矮階柱礎，隱約框出當年隔分的空
間。據說王宮的雕琢也相當華美，但戰爭就是這樣吧，不是屠城，便是以重點建築的摧毀
來彰顯征服。這麼說來，「Sri Ranganathaswamy Temple」還在此屹立著，倒很不可思議
。
重上過新漆的它，有著很南印度風格的塔門，疊砌如峰，每一層都像是微型寺廟的相
依拼組，襯著幾許擺扭人像，並在最頂添置了厚重塔冠。相對之下，裡頭似乎就沒有醒目
的主塔了，從門口窺望進去，低矮主殿只在屋頂以小塔小冠串出一列裝飾，儘管雕鑿精細
，弧拱宛若花串，還是少了些氣勢。而塔冠下一個個小神像則為毗濕奴，寺名的「
Ranganatha」便是他的其中一種分身。
同名的廟宇如此沿聖河「Kaveri」砌了五座，形成信徒們的朝聖之旅，在「
Srirangam」那兒的是當中最知名的，根據資料它有二十一座塔門，最高的一座以七十三
公尺列名亞洲第一，佔地廣大是僅次於吳哥窟的寺廟群。它裡頭像個小城市，七重城牆包
圍著民宅商家及神殿，殿體飾彩斑麗，雕刻更值得細細品味，尤其是當中的一列躍馬柱，
以揚蹄奔躍的駿馬撐起廊簷，馬下小人姿態靈動，臺座也雕工精微。
但或許南印的經典寺廟太多了，在與同質性的「馬杜賴」較量下，這個景點就被旅行
社捨去了，相當可惜。思及此，便又開始懷念北印的自由行，可以任性排滿寺廟、皇宮和
古蹟，只能對自己說跟團也有它的便利與舒愜吧。