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（耽擱許久才寫完，請見諒）
在「清邁」的第五天，重點是比較郊區的「素帖寺」，找不到合適的一日團，只能靠
自己，最省事就是灑錢召喚GRAB啦，但算算那距離金額，卻又縮了手，乖乖往平民路線靠
攏。網路上說「帕辛寺」（Wat Phra Singh）附近有幾家在攬客，可以殺價包三輪車改裝
的「嘟嘟車」，或選空間比較大的「雙條車」，等其他觀光客湊團。「帕辛寺」剛好離我
們旅館不遠，且本就是拜訪目標之一，於是清早起床就直接往那走，打算來個一石二鳥。
可能是太早了吧，到了那邊，完全沒見到任何疑似在攬客的人車，只能先看寺再作定
奪。這間屬於一等皇家寺廟，昨晚經過時便曾吸引我目光，現刻於陽光照耀下更加輝爍。
三段垂展的大斜簷形構出山形立面，簷柱間的飾板金紋攀纏，循花藤一路上望，有騎乘於
金翅鳥的毗濕奴。這挺有意思，在印度教裡，佛陀是毗濕奴的十大化身之一，而到了佛教
，毗濕奴反倒降為護法中的「那羅延天」。
站於殿前的塑像並非佛陀而是老僧也滿特別，我好奇查了一下，居然是位被佛理耽誤
的工程師「Kruba Srivichai」。他生於十九世紀，主導了不少廟宇的新建與重修，若再
加上相關的鋪橋造路，數量可達百件，「帕辛寺」的佛塔與主殿也有其心血。
賞望過門面，本該就這麼入殿參訪，哪知來的時機很不巧，階前被封了起來，後面幾
道鷹架，顯然是在維修。我愣了幾秒，也只能接受事實，隨人流走往旁側步道，畢竟院裡
還有其餘可觀之處。然還在棚下攤位東窺西望，鄰近的婦人叫住了我，聽起來似乎要付錢
。
咦，沒看有文章提過啊，新增的規矩？還是因為有水燈節延續的活動？我瞥向前路滿
滿仍未撤下的多彩燈籠。怪的是，多數人都順順穿過，沒被索費，莫非是見我一臉觀光客
樣，所以誆我？想跟旅伴商量，結果他早進去了，恐怕得大吼才聽得到，算了，反正婦人
要的也不多，就當是香油錢。
「剛有人跟你要門票錢嗎？」我追上旅伴。
「沒啊，跟著其他人就進來了。」他一臉訝異：「你被詐騙了吧。」呃，真有這麼倒
楣，早知道就挑另一側的步道，以逆時針逛了，那邊沒什麼人進出，也沒人守。應該是觀
光客才需要付費吧，我含淚安慰自己，但問題是，為什麼旅伴不用？「是不是你比較黑，
所以被當成這裡的人？」反射性想如此吐槽，但八成會被毆打。
帶著滿滿問號走了進去，靠近佛塔的院落相當熱鬧，男女老少聚圍聊天著，可見照片
、餐桌的佈設，還有潔白花陣指向一座小殿。這就是我被收費的原因嗎？但怎麼看都比較
像即將舉行的婚禮，難不成要把一切歸結為被強索禮金。算了，懶得思考了，我趁著儀式
尚未開始，趕緊湊近小殿，因為它可是院內的重點古物「萊康殿」（Wihan Lai Kham）。
相對主殿，其門面雕鏤沒那麼簇密，留予赭紅格框去表現，然當邁步而入，便被內門
華妝愣了眼，金色花藤循柱蔓生，在門額呈法輪開綻，周邊又以納迦、金翅鳥棲繞成弧，
點出此殿的尊貴。會這麼說，是因裡頭供奉著「帕辛佛」（Phra Buddha Singh），來由
雖不可考，卻的確有著數百年歷史，珍貴程度可與「玉佛」相比擬，到了「潑水節」，還
會將其抬持遊街，與民同慶。原本這寺是以鄰近市場來取名，為了它特地改為「帕辛」，
至於為何沒奉在主殿，可能是尺寸比例關係吧。
我走進殿裡，紅底金紋的塔龕在正壁細膩勾繪著，將「帕辛佛」襯得輝耀，有文章依
字義將它譯為獅子佛，稱其外型透著尊貴，不怒而威，可能我修為不夠，眼中的他比想像
中平凡許多，不過那淺淺微笑似真凝著幻力，當盯望著，便不由自主被那股祥和感染，浮
動的心頓時定靜。
參拜過「帕辛佛」，我往殿兩旁望，不像主壁呈新修過的燦亮，側面壁畫斑剝得相當
滄桑，認真細辨，上頭人物衣裝現著濃濃泰式風味，很誘人猜測是在描繪地方風土，答案
卻不然。它們來由自《本生經》，一邊為「Suwanna Hong」，一邊是「Sang Thong」，前
者我沒找到大綱，後者倒挺奇幻，主角是從蝸牛殼生出的王子，因泡過金色井水而滿身金
光。
故事描述他為潛入某王國，用魔法面具把自己變成醜人，雖得公主慧眼結為夫妻，卻
被暴怒的國王放逐。照道理，後續該是要證明自身價值，獲得接納，結果只看到他在試煉
中害其他人割下耳垂鼻子，可能翻譯的人沒翻完整吧，畢竟是在編寫佛陀前世，沒把結局
帶出個寓意實在很奇怪。
不免想從圖繪中找到相關元素，可惜殘缺的部分實在太多了，很難串出什麼情節，只
能勉強猜測當中的華裝王者是主角，密接的幾棟屋閣代表場景轉換，有王權的展現及排場
，也有權謀與刺殺。我沒多少時間一區區細辨推敲，畢竟有種婚禮即將開始的氣氛在湧動
，找了幾處比較清晰的，努力用相機捕捉，就把空間留給新人了。
除了「萊康殿」，近處另有一座軸向垂直的小殿將佛塔與主殿隔分，由地圖看，是寺
裡的戒殿。其門面和「萊康殿」幾乎呈孿生，就是漆色褪了些，在沉穩中現顯雕板紋路的
細緻。就連內門也似出自同個師匠，得拿照片比對，才知戒殿的門柱添了兩位護法，頂梢
則移去金翅鳥，在法輪間藏入更多的鳥獸嬉遊。
走了進去，立於殿心的是座「mondop」樣式的高聳塔龕，層層簷尾以納迦挑飛，鑲嵌
拱邊燃成焰浪，除了龕內仿「帕辛佛」的小金佛，周邊亦有其餘佛像菩薩在花綻中繞圍，
循其轉了一圈，才發現此殿是對稱結構，另端尚有格局相同的出入口。原來，這兒是有男
女界分的，兩側分別配屬於和尚與尼姑，有點像過往看過的中式大宅，主廳鏡像般一半用
於男主人迎客，背面留予女眷。不過那種在裝璜細部仍顯著尊卑，也隱著刻板性別基調，
這殿倒看不出什麼明確差分，一如佛言中的眾生平等。
除了佛像的綴點，塔龕前也置了一列老僧，感覺應是對歷代方丈的紀念，這類蠟像在
其他寺裡也有瞥過，或屬不太顯眼的伴飾，或以金箔貼得炫亮，此地的不僅醒目，且膚色
老斑極度擬真，搭配那維妙維肖的容形，各自的表情氣質，有那麼一瞬讓我以為他們皆為
肉身成佛，肌骨不壞，甚或懷疑其實都是真人，冥想完，就會伸懶腰站起，賞我們一個大
大驚嚇。
出去後望向佛塔，可能是有充足的信徒奉獻，不論正副，都以金漆塗抹得燦亮。但若
拿掉這層炫惑，台座的雕琢其實滿貧乏，連馱象都僅一側一隻，瘦弱又孤單，受虐般顯得
悲情。為什麼不把經費拿去請工匠好好設計一番呢？在挑嫌中我繞塔環行，根據資料，此
寺砌建是因「蘭納」五代王「Phayu」想奉祭父親的骨灰，將副塔一一看過，卻很難辨清
哪個才是為王室而存在，還是，根本不在這區？
翻出自入口拍的地圖，寺區相當大，就算不計外環的學校與僧舍，也以滿多小建築散
在院落等人探秘。像從祭拜佛塔的小敞殿朝旁看，「萊康殿」後方還貼著一座階狀的五層
塔，簷面覆著風雨攜來的陳傷，它名為「Kulai」，建於「蘭納」十一王時期，所以也是
值得敬仰的四百年古物了。從這兒再往後頭走，會遇上被林蔭遮掩的「Wiharn Buddha
Sai-Yaas」，好奇走進，看似不起眼的它竟藏了一尊臥佛。從解說板看，它亦有數百年歲
了，不知是否因著位置偏僻，維護順位較低，沒像別殿的同伴爍得金亮。但這樣的斑駁漆
色反倒讓它透著歷史感，宛如涅槃後的塵歸塵、土歸土。
隨意望著其餘不知名堂的建物，從主殿另側回繞，這兒有座小閣相當醒目，抬升的基
座周邊有菩薩浮雕羅列，閣前呈斷層式階路，能見怒獅居高衛守，比對過地圖，是「清邁
王國」初代王「Kawila」主導砌建的藏經閣。這解釋了它奇特的高築，與刻意截去的階段
，可是僅僅這樣真能防蟲鼠嗎？牠們攀爬的技術可高竿了，至於人，恐怕也只能防君子吧
。
撇開功能性，藏經閣似乎都是每間廟最別致的建築，或許是因不須迎合大眾，時時以
炫妝亮相，形樣、襯飾便留予匠心自由去揮灑。當漆色暗褪，反倒凸顯那些鑲嵌彩鏡，若
雨淚、如芯瓣，將柱樑綴成花林，而後攀纏成塔。這很引人靜靜盯望，就算歲月令其染塵
，隨那些姿態各異的雕像烙下殘傷，仍有種無法抹滅的光燦，隱於精湛刀筆，一如它所收
容的文字，得經一番品味，方可體會其蘊涵。