感謝惠我良多的food版提供各種餐飲經驗，
不過，版上似乎較少看到雜論型的飲食漫談，
肥魯宅斗膽拋磚引玉po個舊作，或許當初為文時只是自己在臉書、blog寫好玩的，
態度輕鬆、內容寫意，而沒有瞻前顧後，故難免有極其主觀之處，尚請海涵！
【孤獨美食家旋風下的台式小吃簡談】
圖文完整版可參：http://is.gd/Fc9S1m
前些陣子，由同名漫畫改編的日劇「孤獨美食家」來台取景，引起社群網路一陣歡騰，想
不到，五郎的事業脈向國際化，業務竟做到台灣來啦！消息露出後，觀眾們也紛紛猜測究
竟是哪些台灣美食被五郎寵幸。「野生的五郎」首波捕捉照出現在大稻埕，記得當天我在
朋友的臉書上臭屁臭屁地高談闊論：「喔，照片裡應是大稻埕永樂市場裡的擔仔麵。但五
郎應該是吃他旁邊的旗魚米粉吧？附近的通伯南部醬色碗粿或土魠魚羹也或可一吃，雖比
不上南部口味，但以台北來說，不差矣。」在精確解答完照片裡的景點後，我怎樣也無法
相信五郎的選擇竟然是擔仔麵店的雞肉飯。
南北雞肉飯的差異，堪稱為橘越淮而枳的經典案例，亦是讓諸多在首都打拼的嘉義人，
憑添無語問蒼天的感嘆。五郎吃的雞肉飯，一如台北常見的態樣，蒼白的雞胸絲雖給量大
方，豪氣淋上肉燥，可雞肉只能在形式外觀上成為主角，在口感上，難以嚐出雞肉的汁香
腴甜，甚至其本身的淡雅清爽口味，就直直被厚重的肉燥給囚禁，難見光日。不過，還好
五郎沒吃到更令人咬牙切齒的另一種台北典型雞肉飯類型：一樣的老柴雞胸絲，竟不倫不
類地淋以豬油、醬油，暗咖啡色裡，黏膩米飯和雞肉絲雖是白亮，但那種白，是毫無生氣
的蒼白，完全難引人食慾。此時，大概僅能點一顆煎荷包蛋來救援，將之刺破後任蛋黃淌
流進醬油飯裡，緩和原本黑白分明下的生冷，添些溫糯。
儘管不少人看到北部雞肉飯配上流動蛋黃液後，會失控大喊邪惡，可嘆的是，五郎連這種
令我冷眼發噱的小動作也有所欠缺，配上的小菜竟是極其乏味的滷蛋(而且還不是魯得黑亮
噴香的滷鴨蛋！)和醬油淋大陸妹，整頓吃下來，基本上就可以判定「孤獨美食家」的台灣
出差行，以失敗告終。
批判之餘，總是得說說嘉義雞肉飯獨到之處何在。
說正格的，我並非嘉義人，去嘉義的
次數也屈指可數，應無資格大放厥詞的，可連我這種鮮少踏逐嘉義的人，都能清晰指出台
北雞肉飯難登大雅之堂，更可知嘉義雞肉飯予人之深刻驚艷：
嘉義雞肉飯同彰化控肉飯般，直球對決，以單純肉類主食決勝負，相輔相成的另一主食「
白米飯」，是極其容易被忽略確有關鍵效能的一角。據悉中南部不少小吃店是直接跟熟悉
的碾米廠買進剛脫殼，素樸米香仍存的米，煮法上更是厚工，務求粒粒分明，Q軟口感比
例均衡。白飯煮至此程度，方能讓米粒充分染上雞汁雞油，晶亮閃爍，而北部諸多不重視
米飯的店家，米粒黏呼呼成一小團，致使醬汁龍困淺攤，和白飯壯烈地死成一片，光是視
覺畫面，就難以使人動筷。
其次，嘉義雞肉飯的肉，不管是以切丁切絲或肉片呈現，都不能脫離帶皮帶油的宗旨，切
肉方向大原則上要直直往偏灰紅色的部位前去，一口掃進嘴裡時，軟嫩口感中不斷湧出的
雞肉香，煞是令人著迷。而用紅蔥頭細細炸煉出的黃金油蔥，親手加冕嘉義雞肉飯的王者
風範，酥脆口感更為雞肉飯添上多元層次。
詩人渡也描寫家鄉嘉義的一系列詩作中，《林森路之二》描述著曾經瀰漫著木材芬芳的市
區，隨著林業沒落，如今在嘉義街頭溜搭的，僅剩方塊酥和雞肉飯的食物噴香。逝者已矣
，產業的興衰係隨著大環境、政策而遞嬗，個人難以左右，可還好有這些維持住雞肉飯香
味的小店，不論外界風雨摧折，忠實地一路陪著嘉義人淡看白雲蒼狗。雖然渡也尚有將雞
肉飯獨立成篇的讚嘆詩《雞肉飯》，不過，光是他將雞肉飯封為「台灣麥當勞」，就不值
多言了。麥當勞的殘暴粗糙和遍地氾濫，全然與雞肉飯是不同路子，毫無比附援引的共通
點啊。
另外，嘉義雞肉飯的意象是繁盛喧嘩的，僅僅一碗飯，絕計不能讓食客罷休。淋上俏皮美
乃滋的涼菜，抑或配上蒜蓉醬油的茄子，是舒適清爽的中繼站，轉換肉飯霸道的味道，當
然，也不乏各式十幾二十來塊的小菜，以及稍微豐盛的內臟魯類、扁魚白菜滷，可以組成
一桌榮盛景象。最後，配個韭菜粿仔湯、帶有淡淡酒香的下水湯作為休止符，就幾乎把肚
皮撐到再無能負荷的臨界點。當帶著些許罪惡感看著一桌杯盤狼藉，心想一餐下來似乎會
花不少銀兩時，定睛細看整桌價錢，則會激出被救贖、感動的淚水，原來，百餘元的消費
，也可以讓人吃飯吃得像皇帝般榮華。
上述諸多嘉義飯的細節，似乎都沒能在台北上演。不知台北賣雞肉飯的店家，到嘉義一嚐
雞肉飯時，心裡是作何感想呢？
當然，我無意挑起南北之爭，北部的食物絕對有其獨到之處。若要推薦五郎在台北該吃
些什麼，我想，就邀請他吃我今天的早餐，台式鹹粥吧！台南虱目魚粥、高雄海產粥的澎
派豪邁自成一派體系，可台北的鹹粥，獨樹一格，走出自己的路數，絕不亞於中南部美食
。所謂「南湯飯，北生粥」，南北光是粥的煮法，救主已畫出涇渭分明的兩個領域，避免
像雞肉飯一樣，北部粗淺乏味的招式，根本直直往死裡去。南部的粥泰半是先把飯煮好，
另熬一鍋湯，待客人點菜後，一邊燴高湯並加入適量米飯稍稍悶煮，呈現出「泡飯」的態
樣，湯、飯兩全，盡融於一碗。北部則是將蓬萊生米熬煮至熟透後，將米湯和稀飯分離，
避免米飯浸泡過久失其硬度，上菜時，舀飯入碗再加上以大骨為底、略帶金黃的澄澈高湯
，加些筍絲、胛心肉羹、蝦米，灑落芹菜和胡椒粉，簡單中仍可見不凡。
正由於北部的鹹粥，米飯口感猶在、軟硬分明，尚未至熟爛，故而配上紅燒肉、雞捲、
炸豬肝或炸海鮮，相當適宜。而這些常見的小菜，也屬於「北部限定」的風味，移地後的
景色便有所不同，例如宜蘭的海鮮粥常配鯊魚煙、南部用料本以豐盛的鹹粥則是配油條或
煎魚腸……，各地粥品大顯神通、各有拍案叫絕之處，北部再無庸稱臣於南部厚工、豪邁
的大氣。
台式小吃之於我而言，是種浪漫、親暱的行程。
舉例以言，與友人看電影，猶如在K書中心的隔板中兄弟各自努力般，自行領略與體會，過
程中毋庸交談，結束後，速速揮別，自個兒邊騎車邊回想情節，既遂了或推薦影片或與友
相聚等目的，卻也不用費心忖度該開展什麼話題。
可台式小吃就不一樣了。與其吃有工整店面的周氏肉粥，我尤愛像汀州路無名鹹粥這種
大辣辣矗立於路邊的小攤，基本上，能對夏冒汗冬冷得直打哆嗦的用餐環境仍不冒火，已
構成極為親暱、志同道合的交好要件。再者，光各自點粥品是不夠的，炸花枝跟炸蚵仔兩
種海鮮料中，該選何者？紅燒肉跟雞捲都點，會不會太膩？再多點個炸豆腐會不會太多？
再再考驗著共食者的默契以及對彼此的尊重。
五郎來吧！這種早餐最適合像我們這樣的「孤獨美食家」了。邀人吃個人主義為上、環
境舒適的西式早午餐，一點都不困難，可能一起吃台式早餐的人難覓。隻身一人的話，就
來吃鹹粥吧！用滿桌好料撫慰心靈，而家族經營的店員，忙碌於包雞捲、煮粥、接待客人
等分工，卻又不忘在客人粥湯喝完卻還留有飯時，親切地自動添上高湯，如此溫暖，足以
為內心孤獨添些熱情柴火，身心皆飽足啊。