20120831
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天龍寺，京都五山之首，經過多次火燒及修復的命運，最終在1994年被列為世界遺產。
想像著應該是十分靜謐的寺院空間，果然似乎沒有因為靠近嵐山電車站而受到影響，
從總門進入，要到達參訪地點還需要走一小段路，每踏一步也一層層隔絕了外界喧囂。
在長長的步道側邊也看到了其他寺院，事後才知道似乎也是開放參訪，
當日到達已經下午四點，只想著得抓緊腳步參訪天龍寺就沒有留心在其他寺院上。
除了售票處，朱印服務和紀念品也都在入口的一處涼亭可以讓遊客採購，
欣慰的是，相較於之前參訪奈良的春日大社和東大寺，天龍寺的商業氣息也就止步於此。
票劵分為兩種，庭園參拜卷為500円，可以進入曹源池沿著走便可由北口出到竹林，
另外加100円就多了本堂參拜卷，可以從庫裏進入大方丈、書院、多寶殿等參觀。
當日購票想著本堂只要多加100円，應該只是附加的項目一下就可以解決，
加上外觀實在看不出端倪，還以為就只是入口處的小小一間寺院別館。
當下決定先從曹源池開始參觀，差點就錯過了本堂的開放時間，
參觀的行程比較順暢應該是從本堂開始，然後進入曹源池，最後才由北門出去竹林步道。
本堂的參訪路線和庭院雖然被巧妙分隔開來，但彼此都在同一個空間且可以互望到，
一開始不明白狀況的個人，在庭園看到了大方丈簷廊的訪客，還想著到底要從哪邊上去，
加上行走的每個人都換上了藍色拖鞋，即便有些地方看似可以上去個人也不敢大意。
於是就決定先專心於眼前的景色，庭園入口處已經可以看到了枯山水的精神，
白砂被畫出一絲不苟的直線，或許這也是修行帶給人心如止水意境的一種反射。
沿著大方丈走轉個彎過去，豁然開朗的景色便是曹源池，
天龍寺的建築幾乎經過明治時期的重建，唯有曹源池還保持著初建時的景象，
真正的池水與枯山水中代表水的白砂在同一空間中並存著，不衝突的展示各自的姿態。
在諾大的庭院中行走，因為造訪的時節既不是涼秋也不是暖春因此只有一片綠可以看，
天龍寺即便只是庭院空間也比想像中要大，可以完全隔絕了牆外的觀光喧鬧。
突然看到了刻著復元二字的石碑，試著查詢相關歷史卻也沒找出有憑據的解釋，
不過與其說復元代表一元復始之意，個人反倒更相信另一種叫深刻的說法，
經過了八次火災包含戰爭時的損毀，在修復之後立了石碑來表達對以往歷史的敬意。
走在庭園內總是會突然發現小徑後有豁然開朗的一片地和建築，慢慢的也走到了多寶殿，
同樣是看著上面行走的訪客穿著藍色拖鞋，困惑極的個人始終不得其門而入。
在殿外繞了繞，基樁等構造的嚴謹工法也協助了木造建築能夠保存至今。
在這裡看到了丟滿銅板的許願池反倒有點奇妙，兩大一小的青蛙看起來非常逗趣，
名為愛之泉的泉水喝了便能被庇祐，這名稱和說法對個人而言都好觀光。
用石塊堆砌的洗手處有一塊青綠色的硯石佇立，是為了紀念畫家鈴木松年，
當初在修復寺院時鈴木松年在天花畫了龍圖，因此設置硯石來紀念，
最後也成了用來祈求書法進步的參拜地點，連書法都有特定參拜的對象頗為有趣。
即將走到北門前到達了百花苑，就連告示牌本身也淹埋在眾多植物當中，
這趟旅程也造訪了一些庭園空間，因為時節問題所以沒看到什麼叫人驚嘆的場景。
稀稀落落的花在枝頭上盛開也難以點綴諾大的空間，標示植物名的木牌還比較顯眼，
源平枝垂桃是花瓣多色的品種，開起來應是斑斕炫麗，可惜當日只有點點幾株在樹梢。
不過無論如何，這些植物對個人而言都一樣可愛，無論是什麼時節都讓人感到舒心，
即便只是在路邊的隱隱姿態，細看也是另一種不同的風景。
在北門也有另一閘口負責售票，要從北門進入參觀也沒有問題，
只要不是把竹林步道放在參觀動線中間，放頭放尾都能夠順路。
有一很大原因是出了閘門就不能再進入了，當下看到的個人有點慌了，
原本的如意算盤是走完步道後再照原路回去本堂，個人也一直以為竹林是寺廟的一部分。
因為參訪的時間頗趕加上從竹林繞回入口不知道要走多遠，只好縮短在竹林的時間，
試著看一旁的告示牌，各個寺院的步行時間都很明確，唯有回到入口的時間不清楚，
當下決定放寬心再說，不要讓無謂的擔心而浪費了在竹林的慢步時刻。
雖然這鬱鬱蒼蒼的竹林步道看過了好多照片，但身歷其境時還是忍不住感到讚嘆，
步道比想像中深遠幽長，走著走著好像一直都看不到盡頭。
步行當中忍不住不斷往上張望，看著這些瘦長的竹子筆直挺著擁有自己的姿態。
畢竟是自然環境，當中也有其他樹種生根於此，與竹林用同一姿態佇立參天。
竹林步道地勢帶著起伏，每從不同角度看都是一幅不一樣的景。
如此熱門景點無法獨自一人步行其中，但所幸接近黃昏時刻人潮也散去大半。
經過部分區域也會有告示牌指示其他參拜景點，與環境融入的棕色系招牌不互相干擾。
夕陽漸斜，這些穿透竹林的溫暖陽光點點打落在竹體上，再晚些應該更美。
可惜的是個人沒能從頭到尾走完竹林，礙於時間實在必須前往本堂參拜，
回到了北門入口處，想著避免走錯路浪費時間，拿著本堂的票問售票阿姨要怎麼繞過去，
和阿姨說了一陣子，本來已經要用跑步的姿態離開，突然又被叫住，
大概是時間真的是不夠了，阿姨指了指入口處，表示要放個人直接進去照原路回，
頓時心中真是感謝不盡，連忙道謝數聲後朝著本堂跑去。
一般寺院關門時間都頗早，而關門前卻也正是最美的時刻，
回到了曹源池正是夕陽西落時，陽光大片灑落在立面上染黃了瓦片和木頭。
若不是時間緊迫，有什麼能比靜坐在這裡等著夕陽西下更是愜意。
從出口要轉去庫裏，才突然看到這鬼瓦，原是安裝在屋脊收口處用來避邪，
表情生動的鬼瓦帶著墨黑的顏色，真的懸掛起來氣勢也頗為驚人。
參訪一路上戰戰兢兢中於進到了庫裏，雖然只剩半個小時不到但總是沒那麼緊張，
庫裏擺了大幅的達摩像，大膽的用色和俐落的筆觸是出自前館長平田精耕之手。
在從庫裏進入時，令個人困惑的藍色拖鞋之謎也解開了，終於也可以穿著它到處跑。
走出了庫裏先進入了小方丈的簷廊，一望出即是曹源池的景色，
在這裡望著曹源池，比方才走在其中更顯詩意。
這時大方丈殿內比殿外更加吸引人，整個室內被染成金黃色，讓人目不轉睛盯著，
雖然不能進入室內浸染其中，但隔著廊道看著也沒什麼差別。
牆上的龍頓時也被染的金黃，整個氛圍突然變得好不可思議，
金龍帶著氣魄懾人的眼神，彷彿一不注意就會發現畫中龍活了起來。
這時沒有比待在這裡更舒適的事了，或坐或站，看景或是放空。
在這裡待著的訪客步調都很緩慢，想必也是正把握著關院前的最後時刻。
在庭園步行時沒有注意，不過殿內倒是有設置洗手間，不需要再出去換鞋離開找廁所。
繞回到小方丈又看到了另一幅達摩圖，同樣大器的筆觸勾勒出生動的神情非常有意思。
通透的空間每個面向都被開啟，而每處開口所框出的都是不同景色。
順著指標前進多寶殿，方才在庭院空間時也有經過些長廊，個人相當喜愛這樣的空間。
即便是在這長廊行走，也都是穿著寺院的脫鞋，因此也不能隨意跑出長廊到戶外，
這裡的長廊高低不一致，落差造成了許多階梯和不同高度的屋簷。
因為這樣的高差，前方的訪客原本還在眼前，一轉身可能就消失不見了，
這樣的造景設計，這是不是也帶著些許佛家詮釋世態的意境。
空間意境更勝於實質物件象徵的天龍寺，從入院到現在倒是沒看到大鐘，
倒是長廊上吊掛一盅泛綠的銅鐘，一旁還有敲擊用的木樁。
走廊一旁望去還有其他別館隱身在樹後，剛才在庭園沒有發覺現在換了脫鞋也不便走去，
隱隱約約看到上方的匾額有個花字，卻也沒找到相關資訊或圖片，
不知道是不同的別館，還是某一參訪過的別館側方入口。
用來當作抄經道場的多寶殿建築風格與方丈頗有差異，細部較繁複也精緻了些。
查詢之下，似乎多寶殿採用的造型是吉野朝時代的紫宸殿，也是位於京都之中，
在唐朝時長安大明宮也有一紫宸殿，不知是否因當時文化交流頻繁而因此命名。
殿內高掛了資聖的匾額，唯一的光源處供奉的是後醍醐天皇。
殿外的某處也為此別館做了詳盡的解釋，光看著漢字也稍稍能解讀一二。
半截的格柵直接掀開成為屋簷的一部分，蓋下來則完全遮擋住陽光，
看著昏暗的殿內，不明白是什麼特殊的原因需設計得這樣隱蔽。
在這些傳統建築當中個人最喜愛的便是構造上的五金，每每都可以讓人端詳許久。
精緻到驚嘆的工藝卻不過分華麗，帶著沉穩內斂的色彩表現出隱隱之美。
參觀完多寶殿，天龍寺的行程也將近結束，走在回程的廊道上把握最後的光景，
突然瞥見了一旁被層層壓住的石臺，不知道是不是一口還能用的井。
雖然不明白為什麼是鐘形，但在窗框造型當中也透露出了當時工匠的巧思。
隔著潺潺的河水遙望祥雲閣和甘雨亭的所在地，已往是為茶室之用。
加上竹林約一個半小時的參訪時間，對個人而言還是有些不足，
若能在此處獲得一時半刻的平靜，特地再次造訪也是值得。