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織田信長肖像 上次發文記錯其名 請見諒
他身上那身衣服，跟一般印象中大名的衣服，很不一樣。
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這黑色一套，叫做「束帯」。
束帯可以想像成現代的西裝（外套、襯衫、襯褲、領帶），就是官員辦公時穿的制式衣服
。在日本古代，官員入宮（日本中央官僚都在宮內，範圍比現存的皇居大）上班，或是有
其他原因參謁天皇，都穿束帶。天皇會見百官，也穿這套。
具體穿著順序：
一、貼身內衣為小袖，白色。下面穿大口袴。小袖，交領，肖像中看不到，但大口袴有稍
微探頭出現，腳旁邊的那個紅色褲管就是大口袴。大口袴合襠（褲管中間有縫合），褲帶
在信長的左邊打結固定。
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二、上面穿單衣、衵，下面穿表袴。單衣一般是紅色的，這裡可以看見領口。衵是作為保
暖用的衣服，冬天可以穿好幾層，夏天可以不穿。肖像內，看來是沒有穿。表袴就是白色
的那條褲子，有菱形紋樣，為開襠設計。褲帶在信長右邊綁住。至於為何要穿兩條褲子，
而裡面那條要露出，只能說是制度，不是品味問題。束帯基本上沒有個人發揮的空間。
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三、上面套上下襲。下襲後面有一條很長的「下襲之裾」拖在地上。這裾還有另一種做法
稱為「別裾」，另外綁在腰間。但肖像上無法判斷到底是前、後者。後面波浪狀的，就是
裾。其長度依官位高低各有等差，且逐年加長。到明治天皇時，已長達二丈二尺。
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四、穿半臂。半臂是一件類似背心的衣服，也是交領，早期多半有華麗的刺繡。很長一段
時間裡，半臂是大陸進口的。本土的半臂，卻多為素文。因為半臂穿在下面看不見，所以
有許多官員直接省略。但有一則故事是官員在泡湯（？）時，都恥於脫衣，原因是都沒有
按規定穿半臂，不想讓人看見。
五、穿袍。袍就是外面那一件圓領的。這種圓領衫的風尚，似乎是從波斯引進的。在五胡
亂華時期，中國大流行，幾乎取代了傳統的上衣下裳制度。在此之後，圓領衫成為日常穿
的衣服，而交領右衽的傳統服飾，則上升為隆重的禮服！隋唐以降，輸入日本。
袍的形制初期跟中國一樣，圓領右衽、窄袖。平安時代初期，為便利行動，將下擺「襴」
（最下面那一片，是分別裁剪後縫上去的）做得比上身寬。但為保持直筒身型，不變成喇
叭狀，將左右兩側的餘裕做成百折樣式，稱為「入襴」。後期，乾脆不做百折，直接把餘
裕任其浮游在外，叫做「蟻先」。信長的這套，就是「蟻先」樣式。
除襴的變化外，袍服也逐漸從平面變成立體身形。頸部開在後面，所以穿著時前身長，會
把革帶前面遮住，這點對革帶有影響，後面解釋。
袍為「位袍」，顏色隨地位而定。
官位 顏色
一 深紫
二 紫
三 紫
四 深緋
五 緋
六 深綠
七 綠
八 深青
初 青
無 黃
但注意了，遣唐使斷絕後，一～四位的紫色、深緋染料難尋，所以直接染成
黑色。所以信長穿黑色，不是違反律令，而是原料問題使然。
院政時期（將近鐮倉幕府時），原本飄逸柔軟的装束，突然有重大發展。用漿把袍糊的硬
挺蔚為風潮，史稱「強装束」。有人認為這是為了以強硬的形象反制日漸頹軟的朝廷施政
能力，但也可能只是純粹流行而已。所以信長這身衣服，好像完全是方的一樣，是有原因
的，不是畫風的問題。強装束的流行自院政以後，流行了將近一千年，到了現代才有人重
提「萎装束」（攝關期的風潮）。
六、戴佩件。主要有藍黃藍的「平緒」、石帶、笏、冠、太刀。
平緒，是掛住太刀的腰帶，質料叫「倭織」，是種日本既有的技術，也是日本既有的腰帶
形式，在古墳時代就有了。
石帶在身後，前面被袍服擋住，看不見。石帶原本叫革帶，革就是皮革，現代叫皮帶。革
帶很長，唐朝人說有「繞身七尺」，所以在前面扣住後，再繞到身後，把剩下的插在腰
間，形成一種奇特的樣貌。前面提到，因為袍的演變，革帶前面那段形骸化，只剩後面可
見的部分尚存，但仍把插在腰間的特色部分做出來。
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上面是平安初期束帯的復原圖，可見革帶當時還健在。也可以見到入襴。
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上面是現任天皇束帯，石帶前面因為看不到，省略了。
笏是手上的那個。材質方面，五位以上的通貴，可用象牙，六位以下，只能用木頭。但是
因為五代的戰亂，這種大片的象牙難以進口，所以平安以後基本上只用木頭。到現在天
皇，也只用木頭（用象牙可能會被保育團體批）。上朝時，與君王對奏，要把笏用雙手持
於面前。鞠躬時也要這樣。原本的功能是作為小抄使用，但在日本似乎沒有這樣的習慣，
只作為儀式用品。
這種冠在中國叫襆頭，原本是一塊方形頭巾，包住頭上的髮髻。
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但是隋朝時因為頭髮是軟的，綁住形狀不好看，於是用一個竹子編成的「巾子」罩住頭
髮，再用頭巾包住，比較高挺美觀。具體做法是，將襆頭罩在巾子上，前面兩端裹著額頭
往後折、綁住，後面兩端綁在巾子前面。奈良時代，巾子、襆頭是分開的，平安前期一體
化、定型化。巾子上面那個結逐漸消失，後面下垂的兩腳變成兩條「纓」，大型化並垂在
腦後。原本巾子比較矮，是因為中國人的頭髮綁成一個球，但日本人後來流行「一柱擎
天」，所以巾子也長高了。平安末期，兩條纓變成一條，又在冠的後面添加「纓壺」，將
纓插在上面，翹起來再下垂，是「強装束」的一部份。可能是因為兩條纓雙倍容易打到別
人的臉的緣故吧。天皇的纓則直立，不下垂。五位以上的通貴，用「繁文冠」，冠的表面
有紋飾，做法今已失傳；六位以下，用「遠文冠」，沒有紋飾。
信長的冠，顯然是繁文冠（纓的部分可以看到端倪）。
太刀，這就沒什麼好解釋了。飛鳥／奈良時代，有所謂「唐太刀」，是舶來品。遠渡重洋
而來的唐太刀（有民間交易者，也有遣隋、唐使帶回者），非王公貴族、甲富一方當然無
法消費。因為當年日本遣唐，有殞命大海的風險，而且高達一半的人都無法回國。於是在
日本依照唐太刀樣板做出來的「唐様太刀」，是官員的標準配刀。同時還有「高麗樣太
刀」，但沒找到資料。進入平安時代，往頂端消費層面，唐樣太刀演化為「飾太刀」
（kazari-tachi），窮盡奢華之能事，巧奪天工，金銀珠母，雕龍飾鳳，手把用鯊魚皮，
有兩個純金的「足金物」，還鑲嵌寶石珊瑚，用來掛在平緒上。「飾太刀」太貴，有官員
負擔不起，產生「細太刀」(hoso-tachi)，只用鎏金，但做工依然精美、有很高的藝術價
值。五位以上（唐：「通貴」、和：「殿上人」），用「飾太刀」，六位以下（和：「地
下」）用「細太刀」。但不論飾太刀、細太刀都精美絕倫，且是身份的象徵，不容他人指
染（通貴：某農民那條爛命，哪值得用飾太刀來砍！）。
往普及方面，融合了本地的元素，變成了「衛府太刀」，顧名思義就是宮廷侍衛用。再演
變，成為「兵庫鎖太刀」。再演變，成為「打刀」，就跟現在的日本刀很類似了。
但平安時代初期的刀，都是唐風直刀。平安中期（894），遣唐使斷絕，風靡日本三百年
的唐風開始退燒，本地風情展頭露角，稱為「國風文化」。尤其是在服飾方面，刺繡變成
紋樣、疊色。同時，彎刀出現。更要到幕府時代以後，彎刀才逐漸往上滲透，與直刀媲
美。
[m那這麼繁雜的「束帯」，是信長最隆重的服飾嗎？
依養老令，應該不是。因為束帶追本溯源，只是「朝服」，而日本的朝服，是比照中國的
「常服」。仍然是屬於「常用」的範疇。而養老令在朝服之上，還有一套「禮服」（日文
作礼服，rai-fuku），等於中國的「朝服」。相較於朝服受到國風文化的影響，禮服卻保
持純粹的唐風：
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禮服從養老令的奈良時代，就沒有怎麼改變，到明治天皇繼位前夕，都是「純唐風」……
禮服的用途，是在大朝儀才會看到。大朝儀則遇天皇登基、元旦朝賀，例行在正殿「大極
殿」及「十二朝堂」舉行，在京官員都要禮服出席。不在京的官員，也要禮服齊聚國廳，
朝國司行禮如儀，再由國司面東（日「本」在東）遙拜，對天皇表示朝賀。但這大極殿在
平安末年就燒掉了，未曾重建，元旦的大朝儀也隨之斷絕，而平安末期以後朝廷對地方地
控制逐年減弱，地方的朝儀，可想也無疾而終，於是禮服只剩天皇登基大典有用。後來更
有人認為，因為登基也不是每年都有，禮服乾脆不訂做，遇新天皇登基典禮，就缺席處
理，而登基大典上沒人，天皇也覺得臉上無光，只好默許群臣穿束帶出席，本人穿禮服。
更後來正親町天皇窮得無法進行大典，可能跟缺了這禮服有關。但重點來了：信長應該不
窮，這套因為面子問題（屬下叛變要切腹，顯然面子要緊）大概也會有。
另外，信長的這套是「文官束帶」……因為三位以上武官，也穿文官束帶。文官束帶跟武
官束帶有多處不同：
一、文官的袍服是「縫腋」，代表腰部以下前後有縫合。武官是「闕腋」，前後不縫合，
方便活動。
二、文官的冠，纓（頭後面那一片）是下垂的。武官是捲起來的。
三、武官還要帶弓、箭。
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理論上，疆場也是武官的辦公場所之一，所也參戰也要穿著束帶，但應該沒有人真的穿這
套上戰場。但這裡所謂的武官還是屬於廣義上的朝廷系統，與暴走的征夷大將軍關係不大